Карамель из меда в домашних условиях. Рецепт мягкой карамели из мёда, сгущёнки и молока: в домашних условиях. Ламанцы с маком и медом

Ровно 290 лет назад в Венеции родился великий сердцеед, чье имя стало нарицательным. В поисках приключений он колесил по всей Европе и не мог не заехать во Львов

Джакомо Джироламо Казанова, шевалье де Сенгаль появился на свет в семье актеров. Талантливый писатель, создавший бестселлер — свои откровенные «Мемуары» (или, правильнее, «История моей жизни»), был знатоком магии, дипломатии и математики, философии и литературы, музыки и религии, поддерживал дружеские отношения с Моцартом, Вольтером и Гете. Современники вспоминают его как просвещенного, обаятельного и веселого человека, в то же время не брезговавшего карточным шулерством. При необходимости он — страстный путешественник и искатель приключений — отважно действовал пистолетом и шпагой.

В девять лет Джакомо получил начальное церковное образование у местного аббата, а также учился у него игре на скрипке. В 12 (!) поступил в Падуанский университет и в 17 лет с блеском его окончил, получив ученую степень юриста. Попутно овладевает глубокими знаниями в области этики, математики, медицины, что не мешает ему стать страстным карточным игроком. Смазливый и щеголеватый Казанова, под покровительством сенаторов и кардиналов, пытается сделать карьеру церковного юриста, однако это ему быстро надоедает, не пришлась по душе и служба в армии. После этого он был и профессиональным карточным шулером, и театральным скрипачом, и просто бродягой.

Судьба улыбнулась молодому человеку, когда он спас жизнь венецианскому сенатору Джованни ди Маттео Брагадину, которого хватил удар во время возвращения с пирушки в одной гондоле с Казановой. Джакомо «откачал» умирающего политика, за что тот усыновил его и стал покровителем. Теперь обеспеченный «сынок» с головой окунулся в азартные игры, скандальные любовные похождения, политические интриги, путешествия по Европе, «отмечаясь» в каждом городе драками в общественных местах. Как ни странно, но при такой насыщенной и разгульной жизни он успевает делать блестящие литературные переводы и писать комедии, которые с успехом ставятся в театрах.

Его сажали в тюрьмы, из которых он совершал фантастические побеги, его приближала высшая знать, обуреваемая надеждой выведать у него секрет философского камня. Он то сказочно богател на финансовых аферах, то разорялся, дружил с монархами и Папами, а иногда не имел даже куска хлеба… Но женщины в его жизни были всегда. В поисках новых любовных приключений Джакомо колесил по Европе и при этом просто не мог ни заехать во Львов…

*Один из самых известных портретов Казановы, созданный венецианским живописцем Алессандро Лонги

— В XVIII веке Львов был процветающим городом , — рассказывает львовский историк Альберт Бошковский . — Тут художники, архитекторы, музыканты и писатели достойно соперничали со своими коллегами из западноевропейских стран. А о светской жизни львовской богемы, похождениях красивых женщин легенды ходили по всей Европе. Когда конкретно Казанова приехал в столицу Галичины, историки до сих пор спорят, но большинство склоняется к началу марта 1776 года. Дело в том, что с января во Львове традиционно проходили ярмарки: на биржах помещики, представители ремесленных цехов и купцы, съехавшиеся со всей Европы, проводили торги, заключали контракты, соглашения и сделки, которые записывались в журнал заседаний краевого Галицкого суда. Тут можно было купить все, даже… маленький город. Напряженная деловая жизнь продолжалась почти до конца февраля. А когда все вопросы были улажены, горожане и гости начинали развлекаться по полной программе: шумные карнавалы, балы и банкеты следовали непрерывной чередой. Как писали историки той поры: «в карты проигрывались до исподнего, женщин любили до безумия, а если пили, то до смерти». Недаром Львов называли маленьким Парижем.

Как напишет потом в своих мемуарах Казанова, о готовящемся во Львове большом банкете он услышал будучи в Варшаве и тут же поспешил на веселье. Несмотря на небольшое расстояние, дорога у него заняла шесть дней. Во-первых, вынужден был тащить с собой повозки с мебелью, ибо у польской шляхты был обычай селить гостей в полностью пустой комнате. А во-вторых, по дороге ему пришлось остановиться на пару дней у принца Замойского. Богатый вельможа с доходом в 40 тысяч дукатов страдал эпилепсией, причем из-за этого оказался в весьма пикантной интимной ситуации. Красавица жена гордилась своим супругом, но была вынуждена отказывать ему в близости и даже убегать, ибо приступы у него почему-то начинались именно в моменты любовного возбуждения. Вот Джакомо Казанова, по его словам, и «приголубил» несчастную женщину.

Во Львове Казанова остановился сначала в трактире, а потом в гостинице, название которой он не вспоминает, но, скорей всего, это был «Жорж» — любимое место приезжих вельмож. Слух о прибытии знаменитого сердцееда моментально разлетелся по городу, взбудоражив местных дам и барышень. Джакомо засыпали приглашениями на светские «тусовки». Карточные баталии перемежались с мимолетными любовными интрижками. Но через несколько дней, к большой досаде его поклонниц, Казанова переехал из гостиницы в дом известной в Европе светской львицы Каминской. Некогда очень богатая, она растеряла большую часть своих имений, но красоту и шарм не утратила. «Она роскошно развлекала меня на протяжении недели» , — вспоминал об этом бурном романе Казанова.

*По утверждению некоторых львовских историков, в этом доме по улице Ставропигийской останавливался Джакомо Казанова (фо-то автора)

Вскоре он отправился с принцем Любомирским в крепость, расположенную недалеко от Львова, где три дня «гудел» с офицерами гарнизона. Восстановив «спортивную форму», Джакомо Казанова едет в Христинополь (ныне Червоноград Львовской области), чтобы познакомиться с графом Потоцким — одним из любовников российской императрицы Анны Иоанновны. Красотой графского дворца он был потрясен — тот не уступал Версальскому, как, прочем, и богатством самого вельможи. Такого случая упускать было нельзя, и Джакомо, оставив на некоторое время дам двора «без присмотра и опеки», садится с Потоцким за карточный стол. «Игра не была тяжелой, и я всегда выигрывал, что в это время было весьма кстати и даже необходимым для меня», — признается он в своих «Мемуарах». Хорошо набив карманы, Казанова возвращается во Львов, где «неделю развлекался с милой девушкой», которая так после этого пленила старосту имения графа Потоцкого, что он… женился на ней. «Эта „чистота“ крови — моя месть вашим благородным семьям!»

Справедливости ради отметим, что легендарный любовник не обделял своим вниманием и простолюдинок. Однажды он попытался приударить за симпатичной сельской девушкой, но та, не понимая своего счастья, подняла крик. Забежавший на шум в комнату слуга пояснил, что «тут так не ухаживают» . Оказывается, отцу девушки необходимо дать 100 форинтов, и все дело было устроено полюбовно. Утром следующего дня Джакомо уже предложили на выбор несколько молодых крестьянок, но их лица не понравились ловеласу. И он приходит к неожиданному и обидному выводу: «Вообще, женщины в этих краях некрасивы» …

Вскоре удача отворачивается от Казановы: из Вены его гонят за шулерство, по личному приказу короля Людовика XV за аферы выдворяют из Парижа, в Барселоне его едва не убили и посадили на полгода в тюрьму. Не находит приюта Джакомо ни в Италии, ни в Испании, но инквизиция разрешает ему вернуться в Венецию. Тут он получает небольшое пособие от одного из своих бывших покровителей и, чтобы прокормиться, занимается шпионажем, литературными трудами и переводами. От былой красоты Джакомо не осталось и следа, исчезли шикарные женщины из высшего общества, и он сходится с необразованной швеей Франческой Бускини, которая стала его сожительницей.

Последние годы жизни он будет со скукой работать смотрителем библиотеки графа Йозефа Карла фон Вальдштейна, в замке Дукс в Богемии (Чехия). Казанова умрет в возрасте 73 лет, оставив после себя 13 увлекательнейших томов описания своей жизни. «Я любил, и меня любили, у меня было хорошее здоровье, много денег, и я истратил их, я был счастлив. И я скажу это про себя, смеясь над теми безумными моралистами, которые говорят, что подлинного счастья на земле нет. Именно слова „на земле“ вызывают у меня смех, как будто оно может быть где-нибудь еще! Четыре пятых наслаждения заключались для меня в том, чтобы дать счастье женщине. Я любил женщин до безумия, но всегда предпочитал им свободу» , — признается он в конце своей исповеди.

Старинный замок продувало насквозь всеми северными ветрами, огонь в камине не мог унять боль в груди. Здесь в этой чужой холодной Богемии старик был никому не нужен, он был один. Он понимал, что его время ушло. Именно такими словами начинается Казанова биография - мемуары великого любовника и соблазнителя. Казанова биография , изложенная в мемуарах под названием История моей жизни, увы, не дает возможность восстановить истинную жизнь Казановы, это как пытаться определить, а кто же скрывается под той или иной карнавальной маской. Впрочем, чего еще можно было ожидать от человека, для которого карнавал был не праздником, а повседневностью?!

Казанова биография - это жизнь от начала до последнего вздоха. Джакомо Джеронимо Казанова де Сейнгальта таково полное имя великой легенды, даже через чур полное. Шевалье де Сейнгальта Казанова придумал себе сам. Согласно мемуарам Казанова родился в 1725 году. Мать его - актриса. В те годы эта профессия шла рука об руку еще с одной древней профессией. Отцов у Казановы было два: один законный, другой незаконный, но об этом мальчик узнал много лет спустя. Казанова расстался со своей матерью, когда ему был год: мать отдала его приемным родителям, а сама пустилась в долгое путешествие из постели в постель.

Казанова биография сообщает, что будущий авантюрист в молодые годы примерял на себе роль священника и солдатское обмундирование. Особым патриотизмом не отличался и менял мундиры так часто, как только нужны были деньги. Казанова называет себя любимцем муз: он писал стихи, прозу, занимался переводами. Кроме того разбирался в живописи, театральном искусстве, даже имел неплохие знания в химии, математике, астрономии. Он успел попробовать все, побывав попеременно то издателем собственного журнала, владельцем фабрики, секретарем кардинала, руководителем театра, даже вовлек в авантюру самого короля Франции.

Казанова биография - это главная книга жизни Казановы, которая имеет психологическую направленность. Казанова выступает в качестве знатока человеческих душ, терзаний и стремлений. Наверное, только прекрасный любовник мог создать такое тонкое произведение. Основа его книги - разговор с собеседником. Казанова дает возможность каждому раскрыть себя полностью, кстати, не только женщине, и не только в том самом смысле. Мемуары Казановы - это Женщина и История.

Казанова биография очень красноречивое произведение. Чего стоит одна только фраза: моя соседка вечность узнает, что сей скромный труд имел честью быть на службе у одного из самых изящных и сильных меценатов. Венецианский сердцеед и авантюрист в своей книге великолепно продемонстрировал, что секрет жизненного успеха в умении предугадывать желания. Этот труд предсказания очень опасен и тем самым увлекателен. Пророк, который не ошибается, всегда будет вознагражден за предсказание женщине великой любви, правителю - процветания, честолюбивому человеку - успех.

Эту нехитрую науку Казанова не только хорошо знал, но благодаря своему артистизму, поистине небесному дару обольстителя, он сделал из нее искусство. Казанова биография похож на какой-то невероятный фантастический роман, которым зачитываются уже три столетия. В своих мемуарах Казанова руководствуется принципом: чтобы выжить, надо есть. Мемуары Казановы были изданы спустя 30 лет после его смерти. Ими восхищались такие великие мыслители, как Стендаль, Гейне, Достоевский. Казанова создал именно мемуары, а не дневник сексуально озабоченного жеребчика. В своих мемуарах Казанова предстает творцом, художником, где любовные приключения не спорт, а священный ритуал.

Чем знаменито кафе Флориан в Венеции? История, знаменитости и легенды, цены на кофе, закаты за столиком кафе. Фото, отзывы, кафе Флориан на карте Венеции.

Флориан — это одно из тех легендарных мест, где зарождалась традиция времяпровождения в уютном интерьере за чашечкой ароматного кофе и долгими разговорами или чтением прессы. Это место, где процесс кофепития когда-то был возведен в священный ныне для этой страны культ и своего рода — искусство. Страна заядлых кофеманов, о которых мы ведем речь, — это, несомненно, . Ведь никто в нынешней Европе не даст фору темпераментным итальянским бариста в столь удивительном процессе, как приготовление чашечки кофе.

Славу итальянцев в этом вопросе уже давно не берутся оспаривать ни французы, ни даже австрийцы. А самое знаменитое не только в Италии, но и, пожалуй, во всей Европе кафе, о котором пойдет речь, и которое по праву носит звание первооткрывателя в культуре общественного «кофепития» — это венецианский «Флориан».

Тот самый Флориан, где когда-то любил бывать сам Эрнест Хемингуэй, и куда сегодня устремляются многочисленные туристы, знающие, что посещение его — это must-have номер один в вашей копилке впечатлений о Венеции. Платить, кстати, придется именно как за настоящий бренд — не больше и не меньше. Но давайте обо всем по порядку.

История кафе Флориан

Флориан занимает несколько отсеков колоннады Сан-Марко

Итак, кафе Флориан было открыто в далеком 1720 году в Венеции, в самом ее сердце — площади Сан-Марко. На этом самом месте оно доступно туристам в любое время года и по сей день. А когда-то посещение этого новомодного по тем временам заведения было доступно лишь самым богатым итальянцам и не менее знаменитым иностранцам — писателям, художникам, ну и, как водится, политикам.

Кафе Флориан неизменно радовало гостей отменным кофе и великолепной игрой здешних музыкантов — время за неспешными беседами (возможно даже и о судьбах мира) в такой обстановке могло пролететь незаметно. Флориан стал свидетелем 300-летней истории Италии и Европы, свергались правительства, совершались революции, завязывались и, к счастью, оканчивались мировые войны.

Роскошные интерьеры этого кафе тем более ценны и впечатляющи, что хранят в себе дух тех времен и многочисленных человеческих судеб.

Легенды и знаменитости

Потемневшая штукатурка напоминает о долгой истории кафе

Когда-то здесь любил сидеть Хемингуэй. Сегодня за соседним столиком вполне реально встретить потомственного миллиардера.

Ни одно, даже самое эстетское, самое популярное, самое богемное место не может сравниться с этим заведением, расположенным на площади Сан-Марко, в сердце Венеции. В этом кафе в разное время бывали Руссо, Гете, Байрон.

Почтенные итальянцы, Даниэле Манини и Сильвио Пелико, обсуждали за его столиками дела. Люди искусства, такие, как Карло Гольдони, искали и находили здесь вдохновение. А еще есть такой удивительный факт, что именно кафе «Флориан» стало одним из первых общественных мест в Европе, куда был разрешен вход женщинам. А потому неисправимые донжуаны, как небезызвестный венецианский сердцеед Джакомо Казанова, привлекали здесь женское внимание.

Кафе Флориан радовало гостей отменным кофе и великолепной игрой здешних музыкантов — время за неспешными беседами в такой обстановке пролетало незаметно.

Был завсегдатаем Флориана и Иосиф Бродский. И, конечно, уже упомянутый Эрнест Хемингуэй, ставший самой легендарной личностью, когда-либо посещавшей это место. Возможно, это и послужило толчком к всемирной славе Флориана — туристический поток, о чем также уже было сказано, не иссякает и по сей день.

Стоит сказать, что вовсе не особенности здешней кухни и кофеварения привлекают массы поклонников. Главное — вдохнуть, впитать, почувствовать эту волшебную атмосферу, в которой возможно даже витает вдохновение.

Кафе Флориан сегодня

Когда погода отличная, а уровень «затопления» площади находится на минимальных отметках, столики кафе Флориан располагаются прямо на улице — это очень удобно. У вас есть возможность не только пить кофе, но и наблюдать за дневной жизнью главной площади Венеции.

Есть здесь и особая традиция — приходить встречать закат в кафе Флориан: смаковать ароматный кофе, наблюдая за тем, как заходящее солнце окрашивает купола собора Сан-Марко.

Цены во Флориан

Живая музыка во Флориан. Музыкант чрезвычайно обаятелен!

Цены в кафе Флориан необычно высоки — даже для Венеции, поверьте. В то время, когда здесь играет живая музыка, они возрастают в геометрической прогрессии. Поэтому чашечки капучино будет вполне достаточно, чтобы посидеть за одним из легендарных столиков и визуально «вкусить» неповторимую атмосферу, утонченности, красоты, романтики. Тот необычайный шарм, который окутывает это знаковое место, и который когда-то так впечатлил Хемингуэя.

А пообедать вы сможете и в другом месте — подальше от шумной Сан-Марко и завышенных цен. Хотя стоит отдать должное: все-таки кофе во Флориане отменный — не зря за него просят целых 18 евро!

Венецианские власти охотно закрывали глаза на мелкие мошенничества, вроде тех, что становятся сюжетом популярных представлений «ридотти». Однако сферами деятельности, где юмор был неуместен, являлись шпионаж и выбалтывание государственных тайн. При этом Казанова располагал прекрасными связями с французским посланником, одно время они даже делили одну любовницу. Уже этого было достаточно, чтобы под покровом ночи с 25 на 26 июля 1755 г. арестовать венецианского авантюриста и без судебного решения поместить его в застенки тюрьмы, расположенной под крышей Дворца дожей. В документах значилось, что он был приговорен к пяти годам заключения. Ему самому при этом не сообщили ни причину ареста, ни сам приговор. Несчастному оставалось только готовиться провести в тюрьме остаток своей жизни. Тогда же он решился на побег, который еще никому до него не удавался. Во время прогулок по крышам Дворца дожей, которые ему разрешались, пока камера приводилась в порядок, он нашел кусок железа и кусок мрамора. С помощью камня он приготовил себе инструмент. Из хлопка, салатного масла, плесени, выращенной им с помощью пятен пота на своем камзоле, и серы, полученной им якобы для утоления зубной боли, он смастерил фитиль, с которым по ночам выкапывал дыру в полу своей камеры.

Дверь тюрьмы во Дворце дожей

Эта первая попытка побега была раскрыта, и Казанова был переведен в другую камеру. Тем не менее ему удалось спасти свой инструмент, который он, опасаясь частых проверок, передал, спрятанным в Библию, своему товарищу по заключению. Им был монах Марино Бальби, которому Казанова поручил пробить дыру в стене камеры. Во второй раз побег удался. Оба перелезли через крышу Дворца дожей на волю. Охранник, стоявший у ворот, разбуженный внезапным шумом, не заметил двух сбежавших заключенных, запрыгнувших в ближайшую гондолу и покинувших Венецию до того, как их побег был раскрыт. История его побега, изданная Казановой в 1787 г. в Праге под названием «Histoires de ma fuite», стала для него пропуском в дома высшей европейской аристократии, действовавшим до тех пор, пока не изменились общественные отношения. В одиночестве замка Дукс никто больше не интересовался приключениями долговязого и смешного старика. Этот пожилой итальянец, словно успевший прожить не один десяток жизней, вечный скиталец, пересыпавший свою речь цитатами из Ариосто и Горация, не годился для должности библиотекаря. Он напоминал принца, превращенного силой злых чар в чудовище, который лишь раз в год принимает свое истинное обличье. Это случалось, когда в замок изредка съезжались музыканты и литераторы, среди которых он мог блеснуть своим талантом рассказчика и остроумием. Только сегодня, спустя 200 лет после его смерти, начинают ценить его всестороннюю образованность во всех существенных областях знания той эпохи, видя в Джакомо Казанове уже нечто большее, чем просто талантливого любовника или опытного соблазнителя.

Милан в коллективном бессознательном (или сознательном, но оттого не менее коллективном) считается столицей шопинга. Те же, кто ездит в Италию так же часто, как ходит на работу, воспринимают Милан исключительно, как деловую столицу Ломбардии. Да, что там, даже сами итальянцы в том случае, если им нужно устроить романтический уикенд с любимой, про Милан думают в последнюю очередь.

Мол, за романтикой нужно ехать в Рим, вот там все на это нацелено, плюс подкреплено вечной классикой кинематографа, «Римскими каникулами» с Одри Хепберн, да «Безумно влюбленным» с Челентано и Орнеллой Мути в главных ролях. Дороговат Рим? Так у нас есть Чикве-Терре, Феррара, Венеция и так далее, строго по списку «Самые романтические локации Италии по мотивам фильмов и книг».

Что греха таить, до последнего времени я была с итальянцами полностью солидарна, однако, как показал мой последний визит в Милан, к столице региона Ломбардия мы все глубоко несправедливы. Просто загвоздка в том, что, в отличие от Венеции или Рима, Милан свои сокровища не выставляет на показ. Они скрыты в двориках и спрятаны в переулках, и, чтобы отыскать их, нужно примерить на себя роль ловца редкого жемчуга, но ведь от этого ваши находки будут еще более ценными. В сегодняшнем материале делюсь советами о том, как устроить себе в Милане идеальные романтические выходные, а заодно узнать город заново и влюбиться в него сразу же и бесповоротно. Правда, есть одно маленькое условие - посещение многих мест, перечисленных в статье, придется планировать заранее, потому что так просто так с улицы туда не попадешь.

ГДЕ ПОСЕЛИТЬСЯ? СКАЗОЧНЫЙ ОТЕЛЬ CHÂTEAU MONFORT

Для того, чтобы сразу и бескомпромиссно настроиться на правильный лад, поселиться стоит в самом романтическом отеле Милана — пятизвездочном Château Monfort . Он устроен в историческом особняке в районе Porte Venezia, что в пешей доступности от Дуомо и всего в нескольких шагах от квартала с миланским арт-нуово.

На фото: вход в миланский отель Château Monfort

Пусть вас не пугает слово «пятизвездочный», стоимость проживания тут — не космическая, а по-миланским меркам так и вовсе гуманная — от 200 до 260 евро за ночь в двухместном номере. Отель, опять-таки, по миланским меркам небольшой — всего 77 стандартных номеров, 5 сьютов и 3 комнаты категории Junior suite, но, главное, остановившись здесь, вы получите редкую возможность побывать в гостях у сказки, причем в буквальном смысле.

На фото: холл отеля Hotel Château Monfort

Интерьер Château Monfort напоминает о дворцах, но не помпезных, где и дышать-то тяжело, а о таких, какими их привыкли воображать себе все те, кому в детстве мамы читали на ночь сказки Шарля Перро. Вроде бы тут и лестницы с витыми перилами, и старинные светильники из кованого железа, но при этом отель очень светлый и современный, все номера выдержаны в пастельных тонах, и, что самое интересное, каждая комната в Château Monfort — тематическая, то есть, посвящена той или иной сказке, опере или же волшебному персонажу.

На фото: комната Золушка в Château Monfort

Например, есть комнаты «Золушка». Здесь круглая кровать с балдахином, на полу — пуфики в виде тыкв, абажур торшера выглядит, словно корсет бального платья, а светильник — как часы, стрелки которых замерли на первой четверти до наступления полуночи.

На фото: сказочный номер «Щелкунчик»

В комнатах, посвященных «Щелкунчику», столбики кровати с палантином выглядят, как главный герой сказки Гофмана, а пуфики — словно упакованные подарки, дожидающиеся под рождественской елкой, когда же их откроют. В номерах, дизайн которых вдохновлен оперой Пуччини «Богема», в интерьер комнат вписана старинная французская ванна на ножках, печка, какими отапливали мансарды в Латинском квартале Парижа, а над ванной — (сюрприз!) красуется инсталляция в виде сохнувшего на веревке белья французских модисток.

На фото: французская ванна в номере «Богема»

Еще одна опера, вдохновившая дизайнеров Château Monfort — «Турандот», в этой комнате спинка кровати выполнена в форме дракона, извергающего пламя. Есть в отеле и комнаты, главная героиня которых — ночная птица сова, а имеются и посвященные огненной Птице Феникс. Здесь прямо в комнате устроена сауна (ведь мистическая птица регулярно практиковала возрождение из пепла), светильники выполнены в виде старинных клеток, а кровать накрыта полупрозрачным сетчатым палантином.

На фото: комната, посвященная птице Феникс

Впрочем, все вышеперечисленное — лишь декорации, настоящее волшебство — в удивительной атмосфере этого места, недаром же Château Monfort часто выбирают молодожены для того, чтобы провести здесь медовый месяц, или же молодые люди, решившие сделать своей возлюбленной предложение руки сердца в абсолютно сказочных декорациях.

На фото: ресторан отеля Château Monfort

Например, каждый вечер гостям в номера приносят шоколадные плитки и программки, где от руки написан прогноз погоды на следующий день, на завтраке на столах близ тортов и прочих сладостей красуется фигурка Алисы из сказки Льюиса Кэррола, которая как бы говорит: «Съешь это», спинки стульев ресторана выполнены в форме сердец, а ровно в полночь в лаундж-баре отеля Mezzanotte (название переводится, как «Полночь») бьют часы, созданные Эберхардом специально для Château Monfort.

На фото: корзинка с рукоделием — одна из деталей в комнате «Богема»

И, конечно, какая же сказка без главного героя! В Château Monfort он, безусловно, имеется — это кролик Хуан Лапин. Согласно легенде Хуан Лапин был любимцем волшебника Амвросия, вместе они устраивали магические представления по всему Милану. Но однажды кролик понял, что обрел славу и успех, но утратил самое главное — свободу, а потому сбежал из замка. Волшебник Амвросий искал своего друга повсюду, и, когда уже отчаялся найти его, кролик взял и вернулся, да не один, а с подругой и крольчатами.

Говорят, с тех пор кролик живет в одной из комнат волшебного замка Château Monfort, и в данном случае работает правило «сказка ложь, да в ней намек», ведь фигурки или изображения кроликов можно отыскать в каждой комнате Château Monfort. Самые известные фигурки кролика красуются в вестибюле отеля, близ старинной рамы для картин.

На фото: кролики в рамке в вестибюле Château Monfort

Кстати, это и место для селфи с Хуаном Лапином, те, кто размещает фото с кроликом в инстаграме и использует хештеги, обозначенные на сопроводительной информационной карточке близ фигурок, получает приятные сюрпризы от Château Monfort, а еще гости волшебного замка могут вступить в клуб кролика и получить 10 % скидку на следующее проживание в отеле, правда, работает это лишь в том случае, если бронирование будет сделано на сайте Château Monfort .

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: МИЛАНСКИЙ АРТ-НУОВО, СПА И МИШЛЕНОВСКИЙ РЕСТОРАН

Утро в отеле Château Monfort, пожалуй, лучшее, что может случиться с вами в том случае, если вы отправились в Милан с любимым. Просыпаешься на кровати с балдахином, лениво откидываешь покрывало ногой и … решаешь поваляться в постели еще минимум минут 15, а там и часок, потому что кровати тут удивительно удобные, а в целом атмосфера в замке такая расслабленная, что быстро собраться и побежать по делам может лишь человек с абсолютно железной силой волей или отъявленный мазохист. В Château Monfort все располагает к лени, и хозяева отеля это знают, недаром же завтрак здесь до 11 часов утра.

На фото: быстро встать с такой кровати — невозможно

За завтраком не упустите шанс найти еще одного белого кролика — того самого, из сказки «Алиса в стране чудес», его фигурка с часами красуется близ стола с напитками. Из еды берите ценные прошутто, сыры, бриоши из непросеянной муки и ароматный капуччино. Не удивляйтесь, если ваш завтрак по независящим от вас обстоятельствам продлится пару часов — просто обстановка в ресторане очень расслабленная и к долгим беседам располагающая.

На фото: фигурка кролика в ресторане отеля Château Monfort

Позавтракав, отправляйтесь на прогулку, нет, не к Дуомо, где всегда по утрам туристическое столпотворение, а на улицу Via Carlo Pisacane, что начинается в нескольких шагах от отеля. Этот район города не очень хорошо знаком российским туристам, но он — один из самых красивых в городе, ведь именно здесь расположены миланские дворцы в стиле арт-нуово.

На фото: фасады домов Via Carlo Pisacane, Милан

Возле Viale Regina Giovanna перейдите улицу и отправляйтесь на via Frisi. Здесь обратите внимание на небольшое здание светлого цвета, фасад которого украшен каменными розами. Это еще один образец арт-нуово — старинный кинотеатр Cinema Dumont .

На фото: фасад кинотеатра Cinema Dumont

Вскоре вы выйдите на улицу via Malpighi, где возвышается не только одно из самых красивых, но и, пожалуй, самое необычное здание Милана — дом Галимберти (casa Galimberti, адрес via Malpighi 3).

На фото: знаменитый дом Галимберти (casa Galimberti)

Он был построен по проекту архитектора Джованни Баттиста Босси в период с 1903-1905 год. Не заметить его невозможно, ведь фасад дома украшают керамические полотна с изображением прекрасных дам, словно сошедших с полотен Альфонса Мухи.

На фото: прекрасные дамы на фасаде дома Галимберти

Если вы еще не утомились, то можете продолжить прогулку по шумной Corso Venezia, здесь расположен еще один прелюбопытный объект — Palazzo Castiglioni , построенный по проекту Джузеппе Соммаруга (Giuseppe Sommaruga) — главного миланского архитектора, работавшего в стиле арт-нуово. Palazzo Castiglioni — первый значительный проект архитектора, построено здание было в период с 1901 по 1904 год, и Джузеппе Соммаруга лично прорабатывал все детали палаццо, даже рисунок кованых решеток в круглых окнах первого этажа сделан под его чутким контролем.

Теперь садитесь на метро и отправляйтесь в центр — к Дуомо. Вначале по традиции загляните в Миланский собор , испугайтесь жуткой статуи апостола Варфоломея, с которого сняли кожу, сделайте селфи на фоне Дуомо и замрите на некоторое время возле собора, чтобы полюбоваться многочисленными статуями и барельефами, украшающими его фасад. Кстати, доделаны барельефы были лишь в 1956 году, а строительство собора продолжалось целых 579 лет.

Затем поднимитесь в кафе на крыше La Rinascente, перекусите и выпейте бокал просекко, любуясь фигуркой золотой Мадонны (ее тут ласково именуют Мадонина), что красуется на вершине Миланского собора. Кстати, говорят, приехать в Милан и не выпить бокал вина в кафе на крыше La Rinascente — очень плохая примета, так что пренебрегать обычаем не стоит.

На фото: кафе на крыше La Rinascente — лучшее место, чтобы рассмотреть детали фасада Дуомо

Самое время немного расслабиться, для этого возвращаемся в отель, переодеваемся в уютный банный халат и отправляемся в спа Château Monfort, которое носит символическое название Amore e Psiche — «Амур и Психея». Прогрейтесь в сауне, понежьтесь в бассейне, словом, наберитесь сил, ведь дальше нам предстоит ужин в ресторане, награжденном двумя звездами Мишлен — il Luogo di Aimo e Nadia.

На фото: зал ресторана IL Luogo di Aimo e Nadia

il Luogo di Aimo e Nadia — не просто легендарный ресторан Милана, это самое лучшее место для того, чтобы познакомиться с высокой итальянской гастрономией. То есть, тот самый случай, когда на ужин джентльменам имеет смысл являться в пиджаках и при галстуке, а дамам — в вечерних платьях, да и столик здесь нужно заказывать за месяц до предполагаемого визита.

На фото: оформление столов в ресторане напоминает арт-инсталляции

Интерьер il Luogo di Aimo e Nadia вызывает ассоциации скорее не с рестораном, а с галереей современного искусства: чистые и светлые тона тут играют в дуэте с глубоким синим цветом, а на стенах — картины лучших современных художников. Ресторан не просто награжден двумя звездами гида Мишлен, он входит и в архитектурный проект Installation-District (Gegend) Паоло Феррари. il Luogo di Aimo e Nadia открыли в 1962 году Аймо и Надя Морони, изначально ресторан специализировался на тосканской кухне, ведь семейная пара родом из Тосканы. Сегодня здесь всем руководит дочь основателей ресторана Стефания, а на кухне il Luogo di Aimo e Nadia колдуют сразу два шефа: Фабио Пизани и Алессандро Негрини.

На фото: шефы ресторана Фабио Пизани (слева) Алессандро Негрини (справа)

По словам Стефании, идея того, чтобы на кухне работал не один, а сразу два прославленных шефа возникла по одной простой причине — ее родители всегда готовили вместе, что называется, трудились в четыре руки, вот и она решила не изменять традициям. В остальном Стефания заветам родителей тоже следует строго — каждый поставщик продуктов для ее ресторана отбирается долго и внимательно: если травы, то из маленького хозяйства на Сицилии, если фисташки — то те, что растут близ Этны на правильной стороне вулкана, если паста — то из Апулии, если лобстеры — то маленькие и неизменно с Сардинии, потому что там они самые сладкие.

На фото: хлеб и вино в ресторане iL Luogo di Aimo e Nadia

В ресторане не мудрствуйте лукаво и заказывайте дегустационное сет-меню «Grand tour in Italia», состоящее из пяти миниатюрных блюд (стоимость — 95 евро). Во время ужина вас ждет множество удивительных гастрономических открытий, например, вы можете попробовать сладчайшую сардинскую креветку с муссом из фисташек и миндаля, равиоли с белой репой и яблочным уксусом или филе ягненка из Монте-Гаргано, приготовленное в оливковом масле первого отжима, которое подают с соусом из диких трав с Сицилии и фруктовой мостардой. Впрочем, наполнение сет-меню зависит от сезона, ведь все продукты в ресторане свежайшие.

На фото: закуска в IL Luogo di Aimo e Nadia, филе трески в нежнейшем кляре

Безусловный хит меню — десерт с горохом, доставленным в Милан с острова Пантеллерия. Это самое настоящее гастрономическое приключение на вашей тарелке: бисквит из миндаля, покрытый кремом маскарпоне, а сверху десертная конструкция украшена сладкими сицилийскими горошинами и листьями мяты.

На фото: знаменитый гороховый десерт в il Luogo di Aimo e Nadia

По словам Стефании, идея десерта с горохом возникла по одной простой причине — молодой горох не менее сладкий, чем лесные ягоды, а уж с маскарпоне и вовсе сочетается идеально. Сайт ресторана il Luogo di Aimo e Nadia: http://www.aimoenadia.com

ДЕНЬ ВТОРОЙ: В ГОСТИ К ЛЕОНАРДО, БАЗИЛИКА САНТ-АМБРОДЖО
ЦЕРКОВЬ САНТ-МАУРИЦИО И КУХНЯ ОТ ВЕНЕЦИАНСКОГО СЕРДЦЕЕДА

Второй день давайте посвятим осмотру фресок в западной части Милана. Какая миланская фреска самая известная? Конечно, «Тайная вечеря» Леонардо Да Винчи . Ходят слухи, что попасть в Санта-Мария-делле-Грацие (Chiesa e Convento Domenicano di Santa Maria delle Grazie) — невозможно, а билеты для посещения трапезной доминиканского монастыря, где Леонардо и создал свою монументальную фреску, нужно бронировать за полгода.

На самом деле, все не так критично, билеты на нужные даты можно заказать на сайте http://www.vivaticket.it/ , и, если вы озаботитесь этим вопросом за три-четыре недели до поездки, то никаких проблем не возникнет. Более того, сейчас у церкви Санта-Мария-делле-Грацие всегда толкутся перекупщики, продающие билеты с наценкой в 2-3 евро, если же говорить о цене на билеты на официальном сайте, то зимой посещение «Тайной вечери» стоит 8 евро, а летом — 12.

Про «Тайную вечерю» Леонардо впору писать отдельную статью, сейчас же обойдемся лишь небольшим набором фактов. Например, известно, что да Винчи писал ее с 1495 по 1498 год, но на самом деле, разработка эскизов для фрески длилась гораздо дольше. Впрочем, строго говоря, это не совсем фреска, ведь данный вид живописи подразумевает, что художник должен писать быстро, по влажной штукатурке и сразу на чистовик, что для дотошного Леонардо было совершенно неприемлемо. В результате Да Винчи изобрел особый грунт из смолы, габса и мастики и писал «Тайную вечерю» по сухому, что и это сыграло с признанным шедевром мастера злую шутку — фреска очень быстро начала разрушаться.

Многие думают, что главная загадка фрески в том, кто же изображен на ней: Мария Магдалина или апостол Иоанн. Здесь хочется сказать одно — каждый видит то, во что верит, ведь, на самом деле, вопросов, касающихся фрески Леонардо гораздо больше, чем ответов. Например, есть версия, что для образа Христа и Иуды позировал один и тот же человек, только в разном возрасте, мол, набросок портрета Христа Леонардо писал с мальчика из церковного хора, а потом из мальчика что выросло — то выросло, а еще говорят, что апостол Фаддей на фреске — это автопортрет самого да Винчи. А вот то, что в структуре фрески постоянно содержатся отсылки к числу три — признанный факт: три окна, апостолы в группах по три человека, да и контуры фигура Иисуса опять же напоминают треугольник, правда, какой именно смысл в это заложил Леонардо — опять же повод для додумываний и построения разнообразных теорий.

На фото: Иуда на фреске да Винчи «Тайная вечеря»

Так или иначе, но новаторство «Тайной вечери» и сегодня не вызывает никаких сомнений. При написании фрески Леонардо разрушил все существующие в его время каноны: апостолы и Спаситель изображены за теми же столами, за которыми ели монахи доминиканского монастыря, у них на столе — те самые блюда и вино, что готовили в Санта-Мария-делле-Грацие, лица героев «Тайной вечери» списаны с реальных людей, а лучи света на фреске — продолжение реального солнечного света, падавшего в окна трапезной.

На фото: есть версия, что вторая фигура справа — это автопортрет Леонардо

Во многих местах настенного полотна проходит золотое сечение, и благодаря тому, что Леонардо сумел правильно воспроизвести глубину перспективы, фреска после завершения работы выглядела объемной, то есть, монахи, что называется, могли реально ощущать присутствие Спасителя в одной с ними комнате. Увидеть тот самый эффект 3D можно и сегодня, для этого нужно отойти от фрески на 9 метров и на 3 метра подняться над уровнем пола, но, к сожалению, если первое реализовать легко, то со вторым проблема — в зале, бывшем монастырской трапезной, не то, что подняться не на что, но и прыгать запрещено. Тем не менее, рассматривать фреску лучше всего с расстояния 9 метров, а зале разрешено находиться не более 15 минут.

На фото: внутренний дворик церкви Санта-Мария-делле-Грацие

Второй пункт сегодняшней программы — посещение виноградников Леонардо да Винчи. Они спрятаны во внутреннем дворе особняка La Casa degli Atellani , что расположен через дорогу от Санта-Мария-делле-Грацие. Известно, что 26 апреля 1499 года Людовико Сфорца подарил Леонардо виноградник Сан Витторе. Конечно, до наших дней виноградник не дожил, но накануне выставки Expo, что проходила в прошлом году в Милане, ученым удалось в лабораторных условиях восстановить из сохранившихся останков лозы живую материю и возродить тот самый виноград, что некогда растил Леонардо да Винчи.

На фото: виноградники Леонардо да Винчи в La Casa degli Atellani

Помимо виноградников в La Casa degli Atellani можно увидеть настенные медальоны с портретами Людовико Сфорца и членов его семьи, а также роспись в виде знаков зодиака. Но главная прелесть — местный дворик, он настолько красив, что сидеть в нем можно часами. Стоимость входного билета на территорию La Vigna di Leonardo — 12 евро.

На фото: внутренний двор La Casa degli Atellani

Легкий перекус в одной из местных кафешек, и мы направляемся в базилику Святого Амвросия (Basilica Sant’Ambrogio), одну из самых старых церквей Милана. Амвросий Медиоланский — покровитель Милана, базилика, посвященная ему, была построена в период с 379–386 год, хотя нынешний вид приобрела лишь в 1099 году. Кстати, считается, что в этом месте Милана — особенно хорошая энергетика, недаром именно в этой церкве мечтают обвенчаться с любимым многие миланские девушки, а еще говорят, что кулон с изображением Мадонны из базилики Святого Амвросия защищает от болезней и бед. Адрес базилики — Piazza S.Ambrogio 15, Milano.

На фото: базилика Святого Амвросия (Basilica Sant’Ambrogio)

Последняя церковь на сегодня — базилика Сан-Маурицио (Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore), которая считается одной из красивейших церквей Милана. «Хм, а по внешнему виду так и не скажешь», — думает турист, заходит внутрь и замирает с открытым ртом.

На фото: фрески в базилике Сан-Маурицио

Дело в том, что внутри базилика — самая настоящая драгоценная шкатулка, ведь все стены церкви снизу доверху расписаны фресками, рассказывающими о земной жизни Христа и иллюстрирующими житие апостолов и Святых. Здесь волей-неволей придется задержаться минимум на час, потому что быстрее осмотреть всю эту красоту физически невозможно — просто глаза разбегутся! Адрес базилики Сан-Маурицио: Corso Magenta, 13, 20123 Milano.

На фото: фреска «Тайная вечеря» есть и в базилике Сан-Маурицио

После интенсивного дня с насыщенной культурной программой вечер имеет смысл провести в Château Monfort, тем более, местный ресторан Rubacuori by Venissa достоин только похвалы, что автоматически означает — для романтического ужина вдвоем он подходит идеально.

На фото: зал ресторана отеля Château Monfort

Первое слово в названии ресторана переводится, как «Сердцеед», а Венисса — это винодельня и ресторан на острове Маццорбо в Венецианской лагуне. И, как говорил Винни-Пух, «это жжж неспроста», ведь один из четырех шефов Rubacuori by Venissa — Андреа Азоли — как раз родом из Венето, а потому кухня ресторана приставляет собой микс миланских и венецианских гастрономических традиций.

На фото: шеф Андреа Азоли — сердцеед из Венето

Обязательно отведайте местного сибаса, амберджека со спражей, ягненка, а на десерт возьмите торт-мусс, приготовленный из нескольких сортов кофе. Между прочим, десерт из кофе — самое венецианское лакомство, которое только можно придумать, ведь первая итальянская кофейня появилась именно в Венеции.

На фото: рыба Амберджек со спаржей и яйцом

Кстати, шанс лично поговорить с шефом-Сердцеедом вам, скорее всего, представится, Андреа Азоли часто выходит к гостям и интересуется, все ли им понравилось. Скупиться на прилагательные и скрывать восторги не стоит, ведь шефы ресторанов высокой кухни, что художники — существа ранимые. После ужина посидите в баре отеля с бокалом вина из местной винотеки La Cella di Bacco (Погреб Вакха), дождитесь, когда старинные часы в лаундж-баре пробьют полночь, и только после этого отправляйтесь спать.

На фото: вестибюль отеля Château Monfort

Кстати, всем постояльцам Château Monfort, даже тем, кто обычно снов не видит, здесь неизменно снятся сказочные сны. Возможно, дело в том, что волшебная обстановка располагает, а, может, это талисман отеля — кролик Хуан Лапин колдует? Загадка? Или просто чудо? Склоняюсь ко второму, ведь где, если не в миланском замке с комнатами Золушки и Щелкунчика, могут происходить самые настоящие чудеса.

Понравился материал? Присоединяйтесь к нам на фейсбук

Юлия Малкова - Юлия Малкова - основатель проекта сайт. В прошлом главный редактор интернет-проекта elle.ru и главный редактор сайта cosmo.ru. Рассказываю о путешествиях для собственного удовольствия и удовольствия читателей. Если вы являетесь представителем отелей, офиса по туризму, но мы не знакомы, со мной можно связаться по емейл: [email protected]