Компостный чай? Технология выращивания овощей по джону джевонсу Бессараб анатолий петрович микробы работают человек

59 грядок – огород не маленький. И ни прополки, ни борьбы с вредителями не требует. А урожаи – не сравнить с обычным земледелием. И главное – ничего сложного! Почему же таких огородов и огородников у нас раз-два и обчелся? Почему все новое с таким трудом пробивается на наши дачи? Может быть, мы просто не хотим облегчать себе жизнь?..

Что такое «Овощеводство по Джевонсу»

Разрешите предложить вам новую высокоурожайную технологию выращивания овощей на дачных участках. В ее основе – открытия ученых: аэробные и анаэробные микробы, биоинтенсивный метод американского фермера Джона Джевонса, описанный в книге «Как выращивать больше овощей, чем можно себе представить, причем на участке куда меньше, чем вы думаете», работы японских и русских ученых по выращиванию огурцов с использованием микробов и, естественно, личные наблюдения и выводы.

Я буду приводить только выводы, опуская весь процесс, как я к ним пришел. Меня удивили и поразили цифры урожая, которые получили ученые, воспроизводившие биоинтенсивную технологию Д. Джевонса. Судите сами. Первая цифра – средний показатель, вторая – максимальный.

Картофель – 450-3540 кг с сотки, арбуз – 450-1450 кг, ячмень – 45-110 кг, кабачки – 440-370 кг, капуста поздняя – 870-1740 кг, лук репчатый – 910-2450 кг, морковь – 680-4900 кг, огурец – 540-2170 кг, помидор – 880-1900 кг, свекла – 500-1200 кг, свекла кормовая – 1810-4300 кг, чеснок – 550-1100 кг.

Растения рассаживались в те же сроки, что рекомендует отечественная агрономия, хоть семенами, хоть рассадой. А что касается схемы посадки, то с целью лучшего использования площади растения размещали в шахматном порядке, чтобы расстояния от стебля до стебля или от центра до центра ямки были одинаковыми. Для распространенных овощных культур он и такие: баклажаны – 45 см, бобы – 20 см, арбуз, тыква, томат – 46 см, капуста, кабачок, дыня, кукуруза сахарная – 38 см, горох – 7,5 см, фасоль – 15 см, морковь -8 см, петрушка – 13 см, лук, чеснок, буряк столовый -10 см, картофель – 23 см, редька – 5 см, огурец, сладкий перец – 30 см.

Японцы в Бурятии, а затем в Барвихе под Москвой получили урожай огурцов в 1,7 раза больше, чем на российском контрольном участке. Причем расход микроорганизмов был от 1 ч.л. до 1 ст.л. на 10 л воды.

У меня глаза загорелись: а как будут вести себя другие овощи? Что это за микробы? И на это я нашел ответ в статье «Микробы против болезней». Оказывается, это обычный раствор коровяка (1/3 ведра коровяка, остальное – вода). После того, как все перебродит, а это 5-7 дней (все зависит от температуры окружающей среды), добавляются сыворотка, пахта, обрат – отходы молочного производства, прелое сено (2/3 ведра + вода). Указанные микробы уничтожают мучнистую росу, антракноз, фитофтороз, различные гнили и т.д.

Весь участок разбивается на грядки и тропинки. Ширина грядок до 1,2 м, длина – произвольная, ширина тропинок 0,3-0,5 м. Ходим только по тропинкам, на грядки не наступаем в любое время года. Сажается все поперек грядок. В технологии Д. Джевонса подготовка почвы заключается в двойной перекопке с использованием перегноя или компоста слоем 5-7 см, т.е. насыпали на грядку слой перегноя 5-7 см, перекопали на штык, вынули перекопанную почву, еще раз насыпали 5-7 см перегноя, вновь перекопали то, что раньше перекопали, вернули назад, на грядку.

Загадочные явления или микробы в почве

Давайте рассмотрим подготовку почвы с сегодняшней точки зрения. Аэробные микробы находятся в верхнем слое почвы: 0-5 см. Классический пример: деревянный кол, забитый в землю, через несколько лет начинает гнить от поверхности земли вглубь на 5 см. В глубине же древесина кола не изменяется во времени. Какую роль играет перегной или компост на второй перекопке по Д. Джевонсу, ответа у агрономической науки нет.

Каждому огородник у известно, какую роль играет горстка компоста и перегноя весной, при посадке. Начинают работу пахари-черви и все обитатели аэробного слоя почвы: уничтожают гнили, фитофтору, мучнистую росу, антракноз и т.д. Растение не тратит на это свою энергию, оно быстро растет.

При проведении стадии известкования почвы я столкнулся с еще одним явлением, которое не описано наукой. Мы привыкли к тому, что раз известкуем, значит, добиваемся изменения рН почвы. Но оказывается, известкованием почвы мы не только меняем рН, мы меняем состав почвы. Поэтому сорняки плохо растут либо на продолжительное время исчезают (например, мокрица) . Идет рыхление почвы вглубь на значительную глубину. Если придерживаться тех величин, что дает наука, то глубина рыхления при известковании 90-120 см.

Читал ли кто-нибудь об этом в технической литературе? Я ни разу не встречал. Рыхлая почва после известкования пропускает воздух и воду без ограничений, почва не слипается, не комкуется, остается рыхлой 4-5 лет. Все знакомы с явлением роса, когда при достижении определенной температуры пары влаги из воздуха переходят в жидкое состояние, оседают на предметы, траву, почву, которая пропитывается влагой.

Но ученые открыли и такое явление: если под корень растения ввести на глубину 15-20 см небольшое количество воды, эта вода будет провоцировать влагу из глубин почвы подниматься вверх, на поверхность! В итоге наше растение получит влаги столько же, сколько при обычном поливе. В котором уже нет необходимости.

Невидимые помощники в огороде

С осени произвестковал всю землю, весной разбил её на грядки и тропинки. Девять лет не копаю! Кто же рыхлит почву и делает ее пригодной к посадке овощей? Осень дождями мочит почву, морозы сковывают льдом. При замерзании вода расширяется, но она находится в почве. Весной уходят морозы, почва рыхлая. Ни один агрегат не создаст такую мелкодисперсную рыхлую почву.

Рыхлой делают ее и подземные обитатели – аэробные микробы, черви и др. При известковании почва рыхлится вглубь на 90-120 см до 5-6 лет. Зачем копать? Граблями поправил кромки грядок, задержал влагу. Я взял в помощники микробов, и все работы выполняю с их помощью: обработку семян, высадку рассады, подготовку компоста.

Рабочий раствор микробов неизменен – от 1 ч.л. до 1 ст.л. микробов на 10 л воды. Я привел выше три микробных состава (коровяк, отходы молочной промышленности, прелое сено). В конце статьи приведу еще одну рецептуру, по которой работаю. Сажаю так же, как Д. Джевонс.

Заготавливаю с весны до осени компост из всех органических остатков. Для массы скашиваю траву, что примыкает к торцу огорода со стороны речушки. Раньше послойно сбрызгивал траву покупным препаратом из отходов сахарного производства, затем стал применять рабочие микробные растворы, а потом вообще перестал обрабатывать. Трава, высыхая, запревает (преет) – затравка готова. К осени получаю в глубине куч и компост, а на следующий год почти вся трава перерабатывается на компост. Его использую при посадке, разношу на грядки.

Полив: в ведро воды (10 л) добавляю от 1 ч. л. до 1 ст. л. микробов и таким рабочим раствором поливаю, обрызгиваю кусты и растения для профилактики болезни и лечения самой болезни, если будет. За 9 лет ни одно растение не заболело.

Микробов хранят и получают в стеклянной, деревянной, пластиковой посуде, но не в металлической, даже если это нержавеющая емкость. Микробы боятся ультрафиолета и погибают от него – нельзя хранить на свету. Микробы погибают от растворов солей, кислот, щелочей (это для тех огородников, кто захочет совместить полив микробным раствором с удобрением). Микробы работают во влажной среде.

Без химических удобрений трудно вырастить овощи. Если я буду применять удобрения так, как написано в инструкции, и поливать под корень или на участок земли, я уничтожу своих помощников – аэробных микробов. Остался у меня один выход – по листьям, т.е. внекорневая подкормка. А чтобы не опалить и не сжечь листья растений, дозу удобрений надо уменьшить в несколько раз по сравнению с корневыми подкормками. Я за основу взял 0,5 л на 10 л воды. И здесь меня ждало еще два открытия.

Первое – все, что цветет, завязывается и дает плод. Ни один цветок не опал и не пропал! Второе – растения развиваются более интенсивно, становятся выше ростом, более урожайные.

Все это я использовал при выращивании овощей. Прошу заметить: удобрения не заражают почву, не накапливаются в растениях. Растения развиваются гармонично и энергично. Вкус, аромат, хранение – все на высшем уровне. Отрицательного я ничего не заметил. Приведу ряд примеров по выращиванию овощей.

Способ применения технологии Джевонса в овощеводстве

Чеснок

Сажаю подготовленный и обработанный чеснок в сентябре по лунному календарю. Весной рыхлю плоскорезом междурядья, подкармливаю внекорневой подкормкой 3-4 раза полным комплексным удобрением с интервалом 3 дня.

Чеснок интенсивно идет в рост. Почва влажная, я поливаю рабочим микробным раствором – микробы работают на полную мощь. Затем поливаю по мере необходимости, но все равно с микробами. За неделю до срока готовности, а то и раньше, выкапываю чеснок, сушу в тени, обрезаю ботву и корни.

Картофель

Обрабатываю посадочный материал и проращиваю. Сажаю 23?23 см, сажал и по схеме 23?10-11 см – результаты все равно отличные. В посадочную яму бросаю горстку компоста, 1 ст. л. древесной золы. Если картофель крупный, режу на доли, чтобы было 2-3 ростка. Если мелкий, делаю надрез, но не до конца, чтобы было больше ростков. Бросаю в лунку и луковую шелуху, обрабатываю и покупным препаратом для предпосадочной обработки – всем, что под рукой. Все результаты были хорошие.

После посадки картофеля всю поверхность обрабатывал рабочим микробным раствором. При высоте 10-12 см междурядья окучником в форме плужка одновременно и окучивал, и делал канавку для полива.

Больше никакой работы на земле до копания не делаю. Копаю с узкого торца в направлении невыкопанной части. Если копать по старинке, режется много картофеля. Колорадского жука собираем вручную веником в емкость.

В этом году с двух грядок длиной 4,9 м, высотой 1,2 м получили 7-8 полных 10-литровых ведер картофеля. Сажали все то, что осталось после зимы и в пищу не использовалось. По моим подсчетам, урожай от 980 до 1100 кг в расчете на сотку.

Кустарники

Под каждый куст осенью рассыпаю по 1 ведру компоста, по стакану древесной золы. Весной крыжовник обработал от мучнистой росы. Все кустарники до распускания почек получили внекорневую подкормку, затем, после распускания – еще раз.

И здесь я вновь наблюдал: все, что цвело, завязывалось и дало урожай. На почву не было сброшено ни одного цветка!

Клубника

Подкармливалась внекорневыми подкормками трижды: сразу же после схода снега, перед цветением, во время цветения. Хоть и осенью посажена плантация, но урожай на удивление обильный, с внекорневой подкормкой я не наблюдаю серой гнили на клубнике вообще.

9 лет без прополки и борьбы с сорняками

Мои помощники, микробы, вырастили мне урожай. Есть возможность получать и второй, и даже третий!

Я же выращиваю сидераты. В качестве культуры остановился на горчице. Первыми освобождаются грядки из-под чеснока, затем из-под лука и т.д. А на тех грядках, где растут помидоры и перец, разбрасываю семена горчицы между растениями.

Здесь я поступаю двояко: первое – прикапываю сидераты, второе – оставляю до весны.

Тогда сидераты, а вернее то, что от них остается, зимой задерживают снег, а весной замедляют таяние, почва насыщается целебной талой водой. Весной граблями убираются остатки и либо направляются в компостную кучу, либо измельчаются и возвращаются на грядку для переработки микробами и червями. Все грядки получают компост из общей кучи. А грядок у меня 59.

Девять лет я не копаю землю на грядках. Возникает вопрос: а как же прополка, борьба с сорняками? На грядках сорняков нет или практически нет. Сорняки только на тропинках, да и то залётные: дикий портулак и завезённая из Южной Америки галинсога.

Во время полнолуния и новолуния плоскорезом убираю сорняки, и на эту работу затрачивается очень мало времени.

И вот обещанный микробный состав, с которым работаю – базовый. 1 л сыворотки, в ней растворяю 1 ч. л. сметаны (затравка).

В 1 л воды (прудовая, снеговая, родниковая и т.д., но не из-под крана!) растворяю 1 ст. л. меда (ни патока, ни сахар, ни засахаренное варенье не годятся – продукты химической переработки). Это питание микробов.

Соединяю оба раствора и довожу объем до 10 л. Посуда должна быть стеклянной, деревянной, пластиковой. Можно добавить 10 г дрожжей – этим мы только расширим спектр работы микробов. Храню в местах, где нет света. При открывании герметично закрытой тары, где хранятся микробы, слышен хлопок. Это говорит о том, что микробы есть и они работают.

От высокорослых сортов в теплице я давно отказался. Образуя через 5-6 листов 5 завязей, они устраивают под крышей теплицы заросли. Приходится вырезать и выносить охапки зеленых растений. В результате пустые хлопоты вместо доброго урожая. Приобретаю детерминантные сорта высотой 80-100 см. Они дают завязи через 1-2 листа. Кусты формирую в 2 стебля. Достигнув своей высоты, они выбрасывают мощные пасынки, которые сразу дают цветочки. Обычно кусты вырастают до 180 см. Лишние пасынки удаляю через 3-4 дня, нижние листья убираю до 1-й кисти, чтобы под кустами ходил воздух. Получаю 10 кистей с 1 куста. Бывает и больше. Гибриды не покупаю - ненадежный рынок семян. Новые сорта проверяю на огороде. С понравившихся кустов беру семена и высеваю в теплице. В конце февраля замачиваю, проращиваю, 1 марта высаживаю в ящики, ставлю на подоконник. Стараюсь поливать снеговой водой, 2-3 раза регулятором роста «Атлет». Он останавливает рост рассады на неделю после полива и способствует развитию корневой системы. Месячная рассада у меня невысокая, сильная. Отпущенная на свободу в теплице быстро развивается. Чтобы не вытягивалась, первые 10 дней только смачиваю почву вокруг кустов, поливом не балую.
Теплица у меня деревянная, бока застеклены, крыша - поликарбонат, фундамент бетонный, литой. В марте бока теплицы обтягиваю снаружи пленкой «Светлицей» многолетнего использования. Снимаю ее перед 1 мая. В конце марта устанавливаю внутри бочку с теплой водой, ночью работает чудо-печь на солярке, не коптит. К 1 апреля теплица прогревается и готова к посеву. Его провожу в первых числах апреля. Когда появляется первая завязь, опрыскиваю кусты борной кислотой (5 г на ведро воды). Собрав первые 10 ведер помидоров, опрыскиваю растения борной кислотой второй раз. Борная кислота обеспечивает дружное цветение.
Первые помидоры едим после 10 июня. В жару грядки мульчирую листьями из-под орешника, сверху их прижимаю нарубленной крапивой, за лето крапивку подкладываю еще дважды. К осени мульча практические перепревает. В конце июля и августа подкармливаю томаты золой. В течение всего лета раз в 7-8 дней опрыскиваю помидоры микробами (изобретение Анатолия Петровича Бессараба из Харькова). Состав: в 1 л сыворотки добавляю 1 ст. ложку сметаны, затем 1 л теплой воды (колодезной) и 1 ст. ложку меда. Все смешиваю, добавляю 10 г дрожжей, довожу состав до 10 л теплой водой. В металлической посуде это делать нельзя. Я заливаю в полиэтиленовую пищевую канистру. Плотно закрываю, храню в темном теплом месте. Когда состав готов, при открывании пробки раздается хлопок - это знак: микробы к бою готовы. Всего 1 ст. ложка микробов на ведро воды и состав для опрыскивания готов. На помидорах нет засохших завязей, зелень сочная.
В. П. Гладких, с. Красное, Липецкая обл.

От высокорослых сортов в теплице я давно отказался. Образуя через 5-6 листов 5 завязей, они устраивают под крышей теплицы заросли. Приходится вырезать и выносить охапки зеленых растений. В результате пустые хлопоты вместо доброго урожая. Приобретаю детерминантные сорта высотой 80-100 см. Они дают завязи через 1-2 листа. Кусты формирую в 2 стебля. Достигнув своей высоты, они выбрасывают мощные пасынки, которые сразу дают цветочки. Обычно кусты вырастают до 180 см. Лишние пасынки удаляю через 3-4 дня, нижние листья убираю до 1-й кисти, чтобы под кустами ходил воздух. Получаю 10 кистей с 1 куста. Бывает и больше. Гибриды не покупаю - ненадежный рынок семян. Новые сорта проверяю на огороде. С понравившихся кустов беру семена и высеваю в теплице. В конце февраля замачиваю, проращиваю, 1 марта высаживаю в ящики, ставлю на подоконник. Стараюсь поливать снеговой водой, 2-3 раза регулятором роста «Атлет». Он останавливает рост рассады на неделю после полива и способствует развитию корневой системы. Месячная рассада у меня невысокая, сильная. Отпущенная на свободу в теплице быстро развивается. Чтобы не вытягивалась, первые 10 дней только смачиваю почву вокруг кустов, поливом не балую.
Теплица у меня деревянная, бока застеклены, крыша - поликарбонат, фундамент бетонный, литой. В марте бока теплицы обтягиваю снаружи пленкой «Светлицей» многолетнего использования. Снимаю ее перед 1 мая. В конце марта устанавливаю внутри бочку с теплой водой, ночью работает чудо-печь на солярке, не коптит. К 1 апреля теплица прогревается и готова к посеву. Его провожу в первых числах апреля. Когда появляется первая завязь, опрыскиваю кусты борной кислотой (5 г на ведро воды). Собрав первые 10 ведер помидоров, опрыскиваю растения борной кислотой второй раз. Борная кислота обеспечивает дружное цветение.
Первые помидоры едим после 10 июня. В жару грядки мульчирую листьями из-под орешника, сверху их прижимаю нарубленной крапивой, за лето крапивку подкладываю еще дважды. К осени мульча практические перепревает. В конце июля и августа подкармливаю томаты золой. В течение всего лета раз в 7-8 дней опрыскиваю помидоры микробами (изобретение Анатолия Петровича Бессараба из Харькова). Состав: в 1 л сыворотки добавляю 1 ст. ложку сметаны, затем 1 л теплой воды (колодезной) и 1 ст. ложку меда. Все смешиваю, добавляю 10 г дрожжей, довожу состав до 10 л теплой водой. В металлической посуде это делать нельзя. Я заливаю в полиэтиленовую пищевую канистру. Плотно закрываю, храню в темном теплом месте. Когда состав готов, при открывании пробки раздается хлопок - это знак: микробы к бою готовы. Всего 1 ст. ложка микробов на ведро воды и состав для опрыскивания готов. На помидорах нет засохших завязей, зелень сочная.
В. П. Гладких, с. Красное, Липецкая обл.

Технология овощеводства по джону джевонсу

Разрешите предложить вам новую высокоурожайную технологию выращивания овощей на дачных участках. В ее основе – открытия ученых: аэробные и анаэробные микробы, Биоинтенсивный метод американского фермера Джона Джевонса , описанный в книге «Как выращивать больше овощей, чем можно себе представить, причем на участке куда меньше, чем вы думаете», работы японских и русских ученых по выращиванию огурцов с использованием микробов и, естественно, личные наблюдения и выводы. Я буду приводить только выводы, опуская весь процесс, как я к ним пришел.

Меня удивили и поразили цифры урожая, которые получили ученые, воспроизводившие биоинтенсивную технологию Д. Джевонса.

Судите сами. Первая цифра – средний показатель, вторая – максимальный.

Картофель – 450-3540 кг с сотки, арбуз – 450-1450 кг, ячмень – 45-110 кг, кабачки – 440-370 кг, капуста поздняя – 870-1740 кг, лук репчатый – 910-2450 кг. мор-ковь – 680-4900 кг, огурец -540-2170 кг, помидор – 880-1900 кг, свекла – 500-1200 кг, свекла кормовая – 1810-4300 кг, чеснок – 550-1100 кг.

Растения рассаживались в те же сроки, что рекомендует отечественная агрономия, хоть семенами, хоть рассадой.

А что касается схемы посадки, то с целью лучшего использования площади растения размещали в шахматном порядке, чтобы расстояния от стебля до стебля или от центра до центра ямки были одинаковыми. Для распространенных овощных культур они такие: баклажаны – 45 см, бобы – 20 см, арбуз, тыква, томат – 46 см, капуста, кабачок, дыня, кукуруза сахарная – 38 см, горох – 7,5 см, фасоль – 15 см, морковь – 8 см, петрушка – 13 см, лук, чеснок, буряк столовый -10 см, картофель – 23 см, редька – 5 см, огурец, сладкий перец – 30 см.

Японцы в Бурятии, а затем в Барвихе под Москвой получили урожай огурцов в 1,7 раза больше, чем на российском контрольном участке. Причем расход микроорганизмов был от 1 ч. л. до 1 ст. л. на 10 л воды.

У меня глаза загорелись: а как будут вести себя другие овощи?

Что это за микробы?

И на это я нашел ответ в статье «Микробы против болезней».

Оказывается, это обычный раствор коровяка (1/3 ведра коровяка, остальное – вода). После того, как все перебродит, а это 5-7 дней (все зависит от температуры окружающей среды), добавляются сыворотка, пахта, обрат – отходы молочного производства, прелое сено (2/3 ведра + вода).

Указанные микробы уничтожают мучнистую росу, антракноз, фитофтороз, различные гнили и т. д.

Весь участок разбивается на грядки и тропинки. Ширина грядок до 1.2 м, длина – произвольная, ширина тропинок 0,3-0,5 м. Ходим только по тропинкам, на грядки не наступаем в любое время года. Сажается все поперек грядок.

В технологии Д. Джевонса подготовка почвы заключается в двойной перекопке с использованием перегноя или компоста слоем 5-7 см, т. е. насыпали на грядку слой перегноя 5-7 см, перекопали на штык, вынули перекопанную почву, еще раз насыпали 5-7 см перегноя, вновь перекопали то, что раньше перекопали, вернули назад, на грядку.

Читайте также: Выращивание рассады по Митлайдеру

Микробы в почве или загадочные явления

Давайте рассмотрим подготовку почвы с сегодняшней точки зрения.

Аэробные микробы находятся в верхнем слое почвы: 0-5 см. Классический пример: деревянный кол, забитый в землю, через несколько лет начинает гнить от поверхности земли вглубь на 5 см. В глубине же древесина кола не изменяется во времени.

Какую роль играет перегной или компост на второй перекопке по Д. Джевонсу, ответа у агрономической науки нет.

Каждому огороднику известно, какую роль играет горстка компоста и перегноя весной, при посадке. Начинают работу пахари-черви и все обитатели аэробного слоя почвы: уничтожают гнили, фитофтору, мучнистую росу, антракноз и т. д. Растение не тратит на это свою энергию, оно быстро растет.

При проведении стадии известкования почвы я столкнулся с еще одним явлением, которое не описано наукой. Мы привыкли к тому, что раз известкуем, значит, добиваемся изменения рН почвы. Но оказывается, известкованием почвы мы не только меняем рН, мы меняем состав почвы.

Поэтому сорняки плохо растут либо на продолжительное время исчезают (например, мокрица). Идет рыхление почвы вглубь на значительную глубину. Если придерживаться тех величин, что дает наука, то глубина рыхления при известковании 90-120 см.

Читал ли кто-нибудь об этом в технической литературе? Я ни разу не встречал. Рыхлая почва после известкования пропускает воздух и воду без ограничений, почва не слипается, не комкуется, остается рыхлой 4-5 лет. Все знакомы с явлением роса, когда при достижении определенной температуры пары влаги из воздуха переходят в жидкое состояние, оседают на предметы, траву, почву, которая пропитывается влагой.

Невидимые помощники в огороде

С осени произвестковал всю землю, весной разбил ее на грядки и тропинки. Девять лет не копаю! Кто же рыхлит почву и делает ее пригодной к посадке овощей? Осень дождями мочит почву, морозы сковывают льдом. При замерзании вода расширяется, но она находится в почве. Весной уходят морозы, почва рыхлая. Ни один агрегат не создаст такую мелкодисперсную рыхлую почву.

Рыхлой делают ее и подземные обитатели – аэробные микробы, черви и др. При известковании почва рыхлится вглубь на 90-120 см до 5-6 лет. Зачем копать? Граблями поправил кромки грядок, задержал влагу. Я взял в помощники микробов, и все работы выполняю с их помощью: обработку семян, высадку рассады, подготовку компоста. Рабочий раствор микробов неизменен – от 1 ч. л. до 1 ст. л. микробов на 10 л воды.

Я привел выше три микробных состава (коровяк, отходы молочной промышленности, прелое сено). В конце статьи приведу еще одну рецептуру, по которой работаю.

Сажаю так же, как Д. Джевонс.

Заготавливаю с весны до осени компост из всех органических остатков. Для массы скашиваю траву, что примыкает к торцу огорода со стороны речушки. Раньше послойно сбрызгивал траву покупным препаратом из отходов сахарного производства, затем стал применять рабочие микробные растворы, а потом вообще перестал обрабатывать.

Трава, высыхая, запревает (преет) – затравка готова. К осени получаю в глубине кучи компост, а на следующий год почти вся трава перерабатывается на компост. Его использую при посадке, разношу на грядки.

Полив: в ведро воды (10 л) добавляю от 1 ч. л. до 1 ст. л. микробов и таким рабочим раствором поливаю, обрызгиваю кусты и растения для профилактики болезни и лечения самой болезни, если будет. За 9 лет ни одно растение не заболело.

Микробов хранят и получают в стеклянной, деревянной, пластиковой посуде, но не в металлической, даже если это нержавеющая емкость. Микробы боятся ультрафиолета и погибают от него – нельзя хранить на свету. Микробы погибают от растворов солей, кислот, щелочей (это для тех огородников, кто захочет

Совместить полив микробным раствором с удобрением). Микробы работают во влажной среде.

Без химических удобрений трудно вырастить овощи. Если я буду применять удобрения так. как написано в инструкции, и поливать под корень или на участок земли, я уничтожу своих помощников – аэробных микробов. Остался у меня один выход – по листьям, т. е. внекорневая подкормка. А чтобы не опалить и не сжечь листья растений, дозу удобрений надо уменьшить в несколько раз по сравнению с корневыми подкормками. Я за основу взял 0,5 л на 10 л воды. И здесь меня ждало еще два открытия.

Первое – все, что цветет, завязывается и дает плод. Ни один цветок не опал и не пропал! Второе – растения развиваются более интенсивно, становятся выше ростом, более урожайные.

Все это я использовал при выращивании овощей. Прошу заметить: удобрения не заражают почву. не накапливаются в растениях. Растения развиваются гармонично и энергично. Вкус, аромат, хранение – все на высшем уровне. Отрицательного я ничего не заметил. Приведу ряд примеров по выращиванию овощей.

Читайте также: Митлайдер по русски – применение метода с поправками для России

Способ применения технологии Джевонса в овощеводстве

Чеснок

Сажаю подготовленный и обработанный чеснок в сентябре по лунному ькалендарю. Весной рыхлю плоскорезом междурядья, подкармливаю внекорневой подкормкой 3-4 раза полным комплексным удобрением с интервалом 3 дня.

Чеснок интенсивно идет в рост. Почва влажная, я поливаю рабочим микробным раствором – микробы работают на полную мощь. Затем поливаю по мере необходимости, но все равно с микробами. За неделю до срока готовности, а то и раньше, выкапываю чеснок, сушу в тени, обрезаю ботву и корни.

Картофель

Обрабатываю посадочный материал и проращиваю. Сажаю 23×23 см, сажал и по схеме 23×10-11 см – результаты все равно отличные. В посадочную яму бросаю горстку компоста, 1 ст. л. древесной золы. Если картофель крупный, режу на доли, чтобы было 2-3 ростка. Если мелкий, делаю надрез, но не до конца, чтобы было больше ростков. Бросаю в лунку и луковую шелуху, обрабатываю и покупным препаратом для предпосадочной обработки – всем, что под рукой. Все результаты были хорошие.

После посадки картофеля всю поверхность обрабатывал рабочим микробным раствором. При высоте 10-12 см междурядья окучником в форме плужка одновременно и окучивал, и делал канавку для полива.

Больше никакой работы на земле до копания не делаю. Копаю с узкого торца в направлении невыкопанной части. Если копать по старинке, режется много картофеля. Колорадского жука собираем вручную веником в емкость.

В этом году с двух грядок длиной 4,9 м, высотой 1,2 м получили 7-8 полных 10-ЛИ-тровых ведер картофеля. Сажали все то, что осталось после зимы и в пищу не использовалось. По моим подсчетам, урожай от 980 до 1100 кг в расчете на сотку.

Кустарники

Под каждый куст осенью рассыпаю по 1 ведру компоста, по стакану древесной золы. Весной крыжовник обработал от мучнистой росы. Все кустарники до распускания почек получили внекорневую подкормку, затем, после распускания – еще раз.

И здесь я вновь наблюдал: все, что цвело, завязывалось и дало урожай. На почву не было сброшено ни одного цветка!

Клубника

Подкармливалась внекорневыми подкормками трижды: сразу же после схода снега, перед цветением, во время цветения. Хоть и осенью посажена плантация, но урожай на удивление обильный, с внекорневой подкормкой я не наблюдаю серой гнили на клубнике вообще.

9 лет без прополки и борьбы с сорняками

Мои помощники, микробы, вырастили мне урожай. Есть возможность получать и второй, и даже третий!

Я же выращиваю сидераты. В качестве культуры остановился на горчице. Первыми освобождаются грядки из-под чеснока, затем из-под лука и т. д. А на тех грядках, где растут помидоры и перец, разбрасываю семена горчицы между растениями.

У постоянных и заинтересованных читателей этой тематической странички всегда море вопросов к основателю и руководителю решетихинского клуба "Земледелец" Г. А. Мартикайнен , которая удивляет местных садоводов-огородников нетрадиционным взглядом на привычные наши огородные дела. Ну как это так, недоумевают некоторые, не копать усердно грядки, не возить тачками навоз на свои сотки? Что вырастет-то к осени при таком подходе, да ещё на наших песках?.. Судя по откликам на предыдущие публикации, скептиков много. А Галина Александровна , между тем, спокойно "гнёт свою линию", убеждает земляков, что будущее только за разумными технологиями, за бережным отношением к матушке-земле.

– Галина Александровна! Много вопросов поступило после публикации материалов о природном земледелии, работе в гармонии с природой. Продолжим тему?

– Несмотря на перипетии природы, снежные грядки в апреле, в эти дни все мы на "низком старте": всё уже распланировали, отслеживаем сроки первых посевов. И что бы мы ни делали, обязательно обращаем внимание на качество земли для наших посадок.

Пессимисты обреченно вновь скидывают свои вероятные неудачи на неплодородную почву, ну а оптимисты ищут методы ее улучшения и, надо сказать, небезуспешно.

– Что ж, убеждайте, пессимистов, коль нас всё-таки большинство…

– Сотни миллионов лет на нашей планете росли громадные леса, цвели луга и степи. Никто почву не пахал и не удобрял, а ее плодородие было неиссякаемым.

В ХХ веке из-за интенсивной обработки почвы с оборотом пласта плодородие почвы резко пошло на убыль. Ученые доказали, что глубокая вспашка и перекопка земли подавляет активность микроорганизмов и почвенной фауны, разрушает структуру почвы. Уже через три года после освоения новых земель стремительно падают количество гумуса, урожайность, иммунитет растений, распространяются их болезни и вредители. Кроме того интенсивные технологии ХХ века включают в себя применение различных химических средств в сельском хозяйстве – не только в агротехнике, но и в животноводстве.

К сожалению, средства защиты растений – пестициды, обеспечивая лишь кратковременное решение проблемы урожая, вызывают цепь продолжительных негативных явлений в окружающей среде, в том числе и ухудшение здоровья населения.

Кто пытался осваивать земельные участки на бывших колхозных полях, знает, что 2-3 года они абсолютно не плодоносят, на них даже дикоросы плохо растут. А всё потому, что интенсивная химизация полей уничтожила микрофлору и фауну почвенного сообщества – основных воспроизводителей плодородия почвы.

– Ну, звучит устрашающе…

– Применение минеральных удобрений – еще одна серьезная экологическая проблема – приводит к увеличению потери гумуса, действует как допинг, выжимающий из почвы последние соки.

Для того, чтобы истощенная почва могла давать достаточные урожаи, необходимо вносить в нее удобрения, сбалансированные по макро- и микроэлементам, что осуществить практически невозможно из-за крайней дороговизны. Но даже и это не сможет восполнить в ней биологически активные вещества, обеспечивающие здоровье и урожайность растений. Избыточное внесение таких удобрений приводит к накоплению их остатков в почве, грунтовых водах, растениях и животноводческой продукции.

Применение пестицидов, искусственных удобрений и химических фармпрепаратов нарушают естественные законы эволюции, саморегуляцию в живой природе, ослабляют защитные силы растений, животных и человека.

В целях сохранения здоровья людей и биосферы необходим отказ от таких технологий и применение альтернативных, экологически чистых методов.

– Легко сказать… А на практике-то в какую сторону глядеть, чем вооружаться?

– Одним из наиболее действенных путей выхода из сложившейся кризисной ситуации является быстрое и массовое внедрение технологий Эффективных Микроорганизмов. ЭМ-технология – одно из самых перспективных направлений развития аграрного производства. Несмотря на свою многофункциональность, в сельском хозяйстве равных ей нет. Ее применение в течение всего 3-5 (а не 30!) лет практически полностью восстанавливает естественное плодородие даже самых бедных почв! При бережном использовании природных ресурсов и минимальных финансовых и трудовых затратах можно получить экологически чистые продукты питания высокого качества.

Сегодня ЭМ-технология серьезно внедряется во многих странах мира.

В 1998 году российский ученый, доктор медицинских наук Шаблин Петр Аюшевич на основе анабиотических микроорганизмов байкальской экосистемы создал отечественный ЭМ-препарат "Байкал ЭМ-1", который по некоторым показателям даже превзошел японский аналог.

Это жидкий концентрат с содержанием более 80 штаммов лидирующих анабиотических (полезных) микроорганизмов, в реальности обитающих в почве. Он не содержит генетически измененных микроорганизмов. В их составе фотосинтезирующие, азотофиксирующие, молочнокислые бактерии, дрожжи, актиномицеты, ферментирующие грибы и продукты их жизнедеятельности. При внесении в почву они активизируют местную сапрофитную микрофлору, которая перерабатывает органику в легкодоступную и легкоусвояемую для растений форму. При этом вырабатываются разнообразные физиологически активные вещества, положительно влияющие на развитие растений и оздоровление почвы от патогенной микрофлоры.

В продаже имеется продукция российских ЭМ-технологий: вышеупомянутый "Байкал ЭМ-1", другие препараты на его основе и аналоги, а также продукция ЭМ- пластмассы, ЭМ-керамики, биопрепараты "Сияние" различных модификаций и применения.

Надо отметить, что высокоэффективные средства не очень дешевы. Но мы то с вами – ищущие и предприимчивые! Главное, сохранить идею применения эффективных микроорганизмов…

– Замечу от имени скептиков: но это же такое дорогое удовольствие!..

– А знаете, современные ученые-земледельцы разрабатывают свои живительные настои, которые не менее эффективны, но гораздо дешевле предлагаемых на прилавках магазинов. Один из них, небезызвестный Анатолий Петрович Бессараб , создал микробный эликсир, повторить который доступно каждому.

ЗАПОМИНАЙТЕ:

1 литр сыворотки и 1 чайная ложка сметаны – это затравка. В 1 литре воды (не из-под крана) растворить 1 столовую ложку меда (не патоки, не сахара и не засахаренного варенья) – это питание для микробов. Соедините эти два раствора и доведите объем водой до 10 литров. Можно добавить 10 граммов дрожжей. Получите маточный раствор.

Его хранить в темной плотно закрытой стерильной емкости стеклянной или деревянной, или пластиковой (в железной таре микробы погибнут). И еще важно – свет также губителен для микробов. При открывании должен слышаться хлопок – значит микробы живые.

Для применения на 10 литров воды добавьте 0,5 стакана раствора.

Сегодня в литературе встречается множество вариантов "Эликсиров Бессараба". Вот один из них: одна четверть ведра коровяка, 1 литр молочной сыворотки, 1 чайная ложка меда (варенья), долить водой до 10 литров. Можно добавить 10 граммов пекарских дрожжей. Это маточный раствор.

Далее в 10- литровое ведро воды добавьте 1-2 столовые ложки раствора и кормите все. Можно поливать из лейки по листве, можно под корень, по кустам, деревьям. Живительные микробы будут работать вам на удовольствие.

– Галина Александровна, надеюсь, это не теория? Живительные бактерии в вашем саду-огороде уже эффективно работают?

– Естественно! А иначе зачем весь этот разговор…

В завершение обращаю внимание любознательных читателей этой странички, что применение микробных технологий особенно эффективно в комплексе с разумным земледелием. Повторюсь: не копайте землю, мульчируйте её, заселяйте эффективными микробами и грамотно поливайте. Удачи всем!