Мертвый город призрак Фамагуста на Кипре; история, достопримечательности. Фамагуста - мертвый квартал вароша
История Кипра запутана и неоднозначна. Особенно это было видно в последние века. Межнациональная рознь, разжигаемая на фоне очень удачного географического положения и богатства природными ресурсами, буквально не дает населению острова развиваться и процветать. Золотой песок местных пляжей, привлекающий туристов со всего мира, теплое море, замечательные пейзажи не могут помирить самих киприотов между собой.
С 1974 года Кипр оказался одним из самых милитаризированных мест на земном шаре. Но это не мешает путешественникам наслаждаться колоритными видами памятников зодчества, пляжным отдыхом и чистым воздухом, насыщенным ароматами благоухающей зелени.
Перед путешествием обязательно - только на нашем сайте.
В Фамагусте есть на что посмотреть ценителям старины. Город раскинулся на полуострове Карпас. Когда-то, до нашествия Османской империи в XVI в, эти земли были просто сказочно богаты. Знаменитая осада турками городской крепости воспета Эмилио Сальгари в захватывающей приключенческой книге «Капитан Темпеста».
Каменная цитадель, дом наместника и древние укрепления длиной в 15 км окружают старый город, хранят следы ратных подвигов своих защитников. А на центральной площади, среди разнокалиберных пушек и аккуратно сложенных ядер к ним, между изваяниями львов, сидя на пустых пороховых бочках в тени огромных деревьев, можно попробовать настоящий турецкий кофе. Узенькие улочки с небольшими домиками, кажется совсем нетронутые цивилизацией, переносят гуляющих в средневековье, как на машине времени.
Башня Отелло
Некоторые утверждают, что Шекспир написал трагедию «Отелло» взяв за основу события, произошедшие в одной из городских башен. По легенде, влиятельный вельможа Христофоро Моро убил свою супругу Дездемону, заподозрив ее в неверности. Строение так и называется – «Башня Отелло». Говорят, где-то в ее подвалах лежат несметные сокровища, спрятанные венецианскими торговцами, спасавшимися бегством от Османских завоевателей.
Собор Святого Николая
В XIV в тут был возведен Собор Святого Николая. В манере поздней готики, храм поражает ощущением основательности, восхитительной внешней отделкой. Внутри, сводчатый потолок над удлиненными окнами и стройными колоннами создает впечатление возвышенной наполненности.
В 1571 году он был серьезно поврежден пушечными ядрами, почти все скульптурные украшения исчезли. К тому же турки его трансформировали. Теперь это мечеть Лала Мустафы-паши, одного из османских военачальников. Мусульманским храмом сделали и церковь Петра и Павла, также являющимся незаурядным памятником архитектуры.
Церковь Святого Георгия
В той же бомбардировке была практически разрушена церковь Святого Георгия латинян. Построенная в середине XIII века, это была первая католическая приходская церковь. Оставшаяся стоять стена бережет величие и монументальность всего сооружения. А вот дворец в стиле ренессанса, созданный в 1552-1554гг зодчим Санмикели, сильно перестроен, но сохранил фактуру и великолепие тех времен.
Ганчвор
В 2003 году для экскурсий был открыт находящийся на территории турецкой военной базы так называемый «Ганчвор». Это монастырь, сооруженный в 1346г по всем канонам армянской архитектуры. Храм неоднократно реставрировали, так как несколько раз он «попадал под руку» воинственно настроенным туркам-киприотам.
Древний Саламин
На расстоянии каких-то 7-8 км от Фамагусты расположилось несомненное чудо археологии – остатки древнего Саламина. Этот город был заложен в XI в до н.э. героем Троянской войны Тевкром. Множество мифов сопровождает его прибытие на Кипр. Воздвигнутый им храм Зевса, даже в состоянии развалин покоряет размахом и былой помпезностью. Мраморный форум, окруженный античными статуями, чьи головы, к сожалению, украшают коллекции европейских антикваров, прекрасно сохранился.
Фрагменты мозаичных панно на некоторых стенах были замурованы во времена христианизации, дабы не смущать народ «срамными» картинками. Благодаря этому сейчас можно радовать глаз искусством мастеров далекой старины. Уцелели и трибуны стадиона, и амфитеатр, рынок и общественные уборные. Археологи обнаружили остатки учебного заведения. Все говорит о благополучии горожан. Но ряд землетрясений и пиратские набеги заставили переселиться их в Фамагусту.
Почему город-призрак
«Городом-призраком» ее начали называть с легкой руки журналиста из Швеции Яна Олафа Бенгтсона. В сентябре 1977 года он посетил Варош, закрытый район города и описал брошенные дома и улицы. Картины запустения некогда процветающего туристического центра потрясли его до глубины души. Тогда, в августе 74-го, люди в спешке были эвакуированы, им разрешалось брать с собой только по две сумки. В считанные часы опустели благоустроенные высотки, фешенебельные отели, магазины и дорогие рестораны.
В своем очерке Бенгстон писал о накрытых столах, забитых товаром прилавках и даже о включенном свете, забытом в оставленных комнатах. Фотографии, изображающие наполовину разгруженный пикап с опустевшими на солнце бутылками из-под пепси-колы, распахнутые дверцы запыленных антресолей с кухонной утварью облетели весь мир. Их без труда можно найти на просторах интернета.
Район Варош
Начиная с 1960 года, когда Кипр стал отдельной независимой державой, Фамагуста постепенно разрасталась, становилась крупным промышленным мегаполисом. Превращалась в истинный рай для преуспевающих бизнесменов, авторитетных политиков, популярных артистов, желающих провести свой отпуск на престижном курорте. Наибольшее количество модных новостроек, в которых находились элитные гостиницы, ночные клубы, концертные залы сосредоточилось в Вароше.
Именно этот район подвергся «заморозке» в ходе «Кипрской Миротворческой Операции», так в турецких источниках обозначено возникновение «Турецкой Республики Северного Кипра». Это государство по сей день остается признанным только Турцией. Греки-киприоты отныне живут на юге, турки – на севере.
Конфликт в наше время удерживается нерешенным, но в 2008 году в столице Никосии была уничтожена стена, разделяющая ее на две части. Нынче, хоть и проходя через таможню, можно свободно передвигаться по всему острову, получая удовольствие от достопримечательностей и прелестей природы.
В истории почти любого древнего города случаются периоды расцвета и упадка. Они могут сменять друг друга до бесконечности. Обычно мы можем увидеть свидетельства этих перипетий в музеях или по немногим сохранившимся руинам прошлого. Значительно реже доводится запечатлеть переход от богатства и признания к запустению и убогости прямо в настоящий момент.
Отличным примером подобной метаморфозы может служить кипрский город Фамагуста с более чем двухтысячелетней историей, волей судьбы оказавшийся в данный момент прямо на границе между греческими и турецкими частями Кипра. Он и сейчас поражает своими величественными крепостными стенами, полуразрушенными средневековыми церквями, красивейшими пляжами и своей неоднозначной историей, но туристы теперь сюда едут чаще лишь, как на аттракцион, чтобы поглазеть издали на заброшенные кварталы изгнанных из города греков, да побродить несколько часов по его средневековым улочкам.
Времена, когда Фамагуста была настоящей туристической Меккой всего Средиземноморья и самым привлекательным курортом Кипра закончились 40 лет назад с приходом сюда турецкой армии. Военные и по сей день остаются главной властью в этом городе, не давая ни малейшего шанса возродиться его былой славе главного туристического центра всего острова.
Как эти ребята в форме относятся к немногочисленным приезжим гостям в современной Фамагусте, мы убедились на собственной шкуре, чуть не лишившись здесь своего фотоаппарата и всего отснятого материала. Но расскажу обо всём по порядку.
2.
После посещения Никосии, я утвердился в своём желании остаток отпуска посвятить изучению его северной турецкой части. На протяжении трёх дней ранними утрами мы выезжали в сторону Северного Кипра и проводили здесь весь световой день, а затем возвращались на ночлег назад на греческую часть. Место нашего прибежища отлично подходило для подобных вылазок, ведь до границы с турками отсюда всего то километров 15.
3.
Первую же свою поездку мы начали с посещения Фамагусты. Я многое слышал и читал об этом городе, но хотелось воочию убедится в его неповторимости среди всех кипрских городов. По прошествии времени могу сказать, что Фамагуста или как ещё её называют Газимагуса, Аммохостос или Магуса для меня остался самым красивым городом Кипра. А некоторые особенности лишь выделяют ещё больше его на фоне других, не менее именитых городов этого средиземноморского острова.
4.
Великолепно сохранившиеся крепостные стены поражают воображение уже при подъезде к старому центру города.
5.
Поездку в город по длинному древнему мосту через узкие ворота, чей возраст превышает пять столетий, можно назвать захватывающим занятием. Чем-то это действие напомнило мне перемещение во времени.
6.
Тут же за воротами мы решаем припарковать машину и подняться на ближайшие бастионы. С крепостных стен в лучах утреннего солнца старый город Фамагусты предстал перед нами во всей своей красоте.
7.
Полуразрушенные купола церквей, узкие городские улицы и синее море - эти декорации уже не сменялись здесь почти пять столетий. Что и говорить, прогулка по крепостным стенам как нельзя лучше приоткрывала страницы истории этого беспокойного города.
8.
Глубокая местная бухта использовалась людьми ещё несколько тысячелетий назад. Где-то здесь египетские цари Птолемеи, являющиеся наследниками самого Александра Македонского, построили свой античный город Арсиноя. От него до нашего времени практически ничего не сохранилось. Затем после долгого забвения местный порт начали активно использовать воины первых крестовых походов.
9.
Новый звездный час Фамагусты пробил, когда здесь начали селиться изгнанные со Святой Земли разбогатевшие там рыцари. Все они надеялись вскоре вернуть свои владения и Фамагусту выбрали лишь в качестве временного пристанища. История распорядилась иначе...
Чуть позднее город попадает во владения сначала генуэзских, а затем венецианских купцов. Именно последние здесь строят, как и в Никосии, мощную крепость. Против войск османской империи она не спасла, но в отличии от столицы Кипра Фамагуста выдержала тяжелейшую девятимесячную осаду, множество штурмов и артелерийских обстрелов.
10.
История рассказывает, что защитники были вынуждены сдать эту крепость лишь в следствии голода и в замен на гарантии безопасного выхода за пределы боевых действий. Непривыкшие к поражениям турки нарушили договор и, как только ворота оказались открыты, вероломно казнили большую часть защитников, остальных превратив в рабов. Разрушенные купола бывшего местного собора Святотого Николая представляют собой яркое свидетельство той поры.
11.
Турки достроили к одной из башен минарет, а также убрали и закрасили все напоминания о христианстве, превратив эту величественную церковь в мечеть Лалы-Мустафы-паши.
12.
Высокие готические своды и длинные узкие окна странным образом гармонируют здесь с типично мусульманскими деталями интерьера.
13.
Немного нелепым выглядит лишь михраб - указывающая направление к Мекке ниша в стене, обязательно присутствующая во всех мечетях.
14.
15.
Вообще, до нападения турок в Фамагусте было множество церквей. До наших дней их сохранилось лишь несколько.
16.
Рядом с бывшим собором Святого Николая есть ещё церковь святого Петра и Павла. Она тоже теперь переделана под мечеть. А чуть поодаль среди строительного мусора видны развалины церкви Святого Георгия.
17.
В Фамагусте на улицах можно обнаружить ещё множество руин. В разрушении древних строений виноваты не только турки, но и частые землетрясения.
18.
Лишь крепостным стенам всё ни по чём. Их длина в городе теперь составляет более трёх километров, а в комплекс этой венецианской цитадели входит множеством башен и бастионов. Кое-где сохранились даже традиционные для той эпохи скульптуры львов.
19.
Во времена правления османов Фамагуста пережила свой очередной закат. К началу колонизации Кипра Британской Империи в начале прошлого века здесь проживало лишь четыре тысячи человек. Британцы разглядели в городе курортный потенциал и начали постепенно застраивать его отелями, ресторанами и роскошными виллами.
20.
Но настоящий туристический бум начался в городе с приходом независимости Кипра в начале 60-ых годов прошлого века. Тогда Фамагуста пережила бурный рост.
21.
Центр турбизнеса пришёлся на греческий квартал Вароша. До начала войны с Турцией в 1974 году здесь действовало 109 отелей, множество магазинов, баров и танцевальных площадок. Всё это прекратилось внезапно.
22.
После короткой бомбардировки и захвата города турецкими военными во время их вторжения на Кипр местным грекам было дано лишь несколько часов на выселение из города. Многие уезжали с путыми руками, твердо веря, что вернутся суда через пару недель. Этого так и не случилось.
23.
Район Вароша попал в демилитаризованную зону, но турецкие военные отказались покидать его. Они контролируют Варошу и спустя 40 лет.
24.
Несмотря на сторожевые вышки, мощные прожекторы и постоянные рейды греческий квартал уже давно полностью разграблен.
25.
Уж не знаю почему, но турки послушно выполняют резолюцию ООН и не заселяют этот некогда богатейший район города. В тоже время они наотрез отказываются вернуть Варошу и грекам. Самый настоящий город-призрак теперь служит своего рода странной достопримечательность Фасагусты. Туристы приезжают сюда на фотосессии, хотя фотографирование Вароши вроде бы и строго запрещено.
26.
Рядом был построен популярный нынче отель для любителей необычной экзотики. Отличный пляж, прекрасный климат и мрачные постапокалиптические картины за окнами отеля стали визитной карточкой этого места.
27.
Мы тоже заехали сюда. Несмотря на множество запрещающих фотосъемку знаков, я решил поснимать этот объект. Ведь интернет буквально наводнён кадрами отсюда.
28.
Не спеша прогуливаясь вдоль линии пляжа, мы всё ближе подходили к его загороженой части с вышкой блокпоста.
29.
Я видел, что там сидел турецкий военный на откидном стульчике с планшетным компьютером в руках. Судя по его безучастному лицу ему было абсолютно всё равно, чем мы там занимались. Но вскоре кое-что произошло, что в корне поменяло его отношение к любопытным путешественникам с фотоаппаратом в руках.
Когда мы с женой подошли к самой ограде я успел сделать лишь одни снимок, который вы можете увидеть внизу.
30.
Буквально в туже секунду из-за поворота показался военный джип. Судя по всему они заметили фотоаппарат в моих руках, так как после короткого разговора с постовым, тот стал отчаянно орать на ломаном английском языке в нашу сторону: „ Стоп! Ай сэй ю стоп фото! Ит ю ласт тайм хее!“ . При этом он принялся отчаянно бегать по своему блог-посту. Я не стал впадать в долгие дискуссии и понял, что надо убираться отсюда восвояси. Мы, не спеша, развернулись и пошли в сторону отеля под истошные крики горе-охранника, так и не решившегося покинуть свой пост с целью проучить непрошенных гостей.
31.
Так закончилась наша прогулка по этому необычному городу, всё ещё не оправившемуся после очередной короткой войны и живущему в надежде на лучшее будущее. Мы еще несколько раз проезжали его за последующие несколько дней и увидели как сильно отстроилась его турецкая часть. Теперь здесь есть и большой местный университет и множество другим учреждений. Лишь курортного лоска здесь не увидеть.
32.
Фамагуста живет одной ногой в ярком прошлом, другой ногой в неопределённом будущем. Турки осознают, что Варошу когда-то надо будет вернуть её истинным хозяевам, но оттягивают этот момент до последнего, явно не желая иметь под боком конкурента и заклятого врага.
33.
Очередная страница истории этого города так и не перевёрнута, застыв в неподвижности где-то по середине. Но путешественникам вроде меня такое положение вещей лишь радует. Ведь теперь Фамагуста не курортный центр подобно , а очень необычный город с привкусом настоящего приключения...
Сначала в этой стране произошел государственный переворот, а президент был отстранен от власти. Затем другое государство ввело на часть его территории свои войска, аннексировав ее и назвав это «миротворческой операцией». Речь вовсе не о каких-либо современных событиях, а о произошедшем ровно 40 лет назад, в июле 1974 года, на Кипре. Одним из результатов разделения острова на турецкую и греческую половины стало появление на его карте города-призрака. Десятки высотных отелей, санаториев, жилых домов и частных вилл в одночасье оказались брошены их владельцами и жителями, обнесены колючей проволокой и на многие десятилетия отданы в распоряжение мародеров и природы. Мы расскажем о солнечной истории и призрачном настоящем Вароши, роскошного средиземноморского курорта, повторившего судьбу украинской Припяти.
(Всего 66 фото)
1. Кипр получил независимость от Великобритании еще в 1960 году, но Соединенное королевство сохранило на острове две крупные военные базы, до сих пор имеющие статус британской заморской территории. Первые годы долгожданного построения сильного, независимого и процветающего государства сопровождались регулярными стычками между представителями греческого православного большинства и турками-мусульманами, впервые появившимися на Кипре еще в конце XVI века, когда остров захватила Османская империя.
2. Этнические столкновения, впрочем, не помешали местным жителям, кроме выращивания оливок, начать развивать и туризм, ставший в итоге основой островной экономики. В один из его центров превратили Фамагусту, город-порт на юго-востоке Кипра.
3. От прадедов ему достались венецианская крепость, несколько прекрасных готических церквей (некоторые, впрочем, в виде развалин) и остатки античного Саламина, крупнейшего древнегреческого города на Кипре. Всего этого вместе с климатом, песчаным пляжами и Средиземным морем оказалось достаточно для трансформации Фамагусты в международную здравницу.
4. В 1960-е - начале 1970-х годов к югу от города выросли десятки новых высотных отелей и жилых домов, апартаменты в которых продавались или сдавались в аренду желающим понежиться под жарким средиземноморским солнцем.
5. Новый район назвали Вароша, и некоторое время даже казалось, что у него впереди лишь светлое и безоблачное будущее.
6. Golden Sands, Grecian, Argo, King George, Asterias - эти и многие другие гостиницы Вароши, выстроившиеся вдоль парадной авеню имени Джона Ф. Кеннеди, образовали новое модернистское лицо Фамагусты, привлекавшее состоятельных отдыхающих и даже мировых звезд первой величины.
7. Прибрежные ресторанчики, ночные клубы, модные магазины, роскошные женщины с коктейлями на пляжах, белоснежные яхты - от всего этого ныне остались лишь старые яркие открытки, которые туристы, заставшие золотое десятилетие города, успели купить на память или послать родственникам, которым оказаться в Вароше не повезло.
16. Всему этому пришел конец в разгар туристического сезона 1974 года, причем курице, несшей для города золотые яйца, отрубили голову сами киприоты с помощью агрессивной военщины двух государств - членов НАТО, успевших в порядке дружбы народов повоевать друг с другом.
17. В июле при поддержке печально известных греческих «черных полковников», которыми в Советском Союзе пугали детей, местные радикалы, желавшие немедленного и беспощадного воссоединения с Грецией-матушкой, отстранили от власти президента Кипра и по совместительству его главного православного архиепископа Макариоса. В ответ на этот возмутительный путч турецкие власти под предлогом защиты турков-киприотов, которых греки в акте яростного воссоединения будто бы вознамерились поголовно вырезать, ввели на север острова «ограниченный контингент» собственных войск.
18. В ходе «операции по поддержанию мира на Кипре» с обеих сторон погибло около 1000 человек, было уничтожено несколько десятков танков и потоплен один турецкий эсминец (причем потопили его по ошибке сами турки). Главным итогом религиозно-этнического конфликта стало образование на контролируемой турецкой армией половине острова Республики Северного Кипра, торжественно признанной к настоящему времени лишь самой Турцией.
19. Фамагуста оказалась именно в этом турецком секторе, а Вароша, ее курортный район, вплотную примкнул к так называемый Зеленой линии, буферной демилитаризованной зоне, контролируемой войсками ООН и разделяющей остров на греческую и турецкую части. Проживали в Вароше и владели большинством гостиниц тут преимущественно греки - для них война за Кипр закончилась фактически в одночасье стремительной эвакуацией, а по сути, бегством на «свою» половину острова. 109 гостиниц и жилых комплексов района, способных принять около 11 тыс. гостей, моментально опустели.
22. К чести новых турецких властей, они не стали конфисковывать чужую собственность, передавая ее новым владельцам, а предпочли обнести квартал забором с колючей проволокой и ограничить туда доступ.
23. Вероятно, в первое время они (как, собственно, и бежавшие местные жители) полагали, что конфликт как-то нормализуется и всё так или иначе вернется в прежнее, привычное русло. Этого, впрочем, не произошло и через 40 лет.
24. Через 10 лет после описанных выше событий, в 1984-м, Совет безопасности ООН на очередном своем заседании, посвященном ситуации на Кипре, принял резолюцию, речь в которой, в частности, шла и о Вароше. Согласно документу, объявлялись недопустимыми «попытки заселения любой части района Вароша кем-либо, кроме ее жителей». Именно таким образом было юридически формализовано превращение бывшего курорта в город-призрак.
25. Местным жителям в родной район, разумеется, вернуться не позволили, лишние греки туркам не нужны, да те и сами воспринимали перспективу жизни под новой, не слишком дружелюбно настроенной к ним властью неоднозначно.
26. Вароша до сих пор остается под контролем исключительно турецких военных, сюда допускаются лишь сотрудники ООН, посещение ее кварталов туристами запрещено, хотя отрицать очевидное сложно: «район-призрак» даже на фоне античных руин, венецианской крепости и готических церквей (превращенных турками в мечети) Фамагусты стал ее главной достопримечательностью.
29. Полюбоваться (или ужаснуться) ей, впрочем, можно лишь из-за забора. Теоретически проникнуть за его периметр не представляет особой сложности (за четыре десятилетия в ограждении появилось достаточно удобных дыр), однако нахождение на территории района с перспективой ареста влечет непредсказуемые последствия.
32. Практически все рассказы о Вароше сопровождаются душераздирающей цитатой Яна Олафа Бенгтсона, сумевшего посетить ее в 1977 году: «Асфальт на улицах потрескался от солнечного жара, и посреди дороги растут кусты. Сейчас, в сентябре 1977-го, обеденные столы всё еще накрыты, в прачечных всё еще висит одежда, а лампы еще горят. Фамагуста - город-призрак. Квартал «застыл во времени» - с магазинами, заполненными одеждой, модной в семидесятых, и пустыми, но полностью оборудованными отелями».
33. Неокрепшее воображение немедленно рисует возбуждающую картину навсегда застывшего в середине 1970-х города, доступ в который для миллионов жаждущих совершить путешествие во времени туристов закрыт лишь из-за самодурства и недальновидности турецких милитаристов.
34. Действительность на самом деле куда прозаичнее. Ключевое словосочетание в пассаже везунчика-шведа - «в сентябре 1977-го». Тогда, вполне возможно, Вароша действительно выглядела полноценным городом, из которого просто в один момент исчезли все жители. За прошедшие с того визита 37 лет турецкие военные, администрация и сами эвакуанты вывезли из района практически всё, что представляло хоть какую-то ценность.
35. Так что никаких накрытых обеденных столов, горящих ламп или одежды в прачечных сейчас там уже нет, зато в достатке ржавого металлолома, разрушающегося бетона, заполонившей всё растительности, ну и, конечно, турецких военных. Последние, кстати, используют единственное сохранившееся в первозданном виде здание Вароши как базу отдыха.
37. Впрочем, даже в таком изрядно опустошенном виде в Вароше немало интересного для любителей «заброшки».
38. Брошенные в гаражах и на улицах автомобили 1970-х годов (включая целый парк Toyota в имевшемся в районе дилерском центре японской марки), мебель, предметы быта и когда-то ценные пищепродукты порадовали бы любителей реликтов, если бы те имели к ним доступ.
41. Увы, в оккупированную радиацией Припять сейчас попасть несравнимо проще, чем в эти кварталы Фамагусты, ставшие жертвой этнических войн.
43. Это классический, можно даже с иронией сказать, открыточный вид района-призрака, который и наблюдает большая часть туристов с пляжа расположенного уже в открытой части Фамагусты отеля. Слева направо - гостиницы Aspelia, Florida, жилой комплекс TWIGA и отель Salaminia. Так они выглядят сейчас, напоминая своим внешним видом о тлене, забвении и политической глупости.
44. А так они выглядели 40 лет назад.
45. Но Вароша - это не только впечатляющий скайлайн прибрежных высоток. Районные церкви, школа, мэрия, стадионы, даже кладбища (естественно, православные) также брошены.
Признаюсь, что данный пост мне хотелось бы начать со слов "...таинственный и никем неизведанный брошенный город Вароша", но не получается. Ибо ни капли он не таинственный и много кем хоженый. Дошло до того, что по периметру мертвой зоны (город огорожен заборами) уже начали водить экскурсии с гидами. Две мысли у меня возникли, когда я курсировал сам на машине по этому "периметру": очень плохие вещи случились здесь в далеком 1974 году, и вторая мысль - турки могли бы зарабатывать миллионы, если бы позволили туристам проникнуть внутрь периметра. К сожалению, мертвый город таковым останется еще очень долго, причиной всему Резолюция ООН за номером 550, принятая 11 мая 1984 года, дословно гласящая, что данный район может быть заселен только его прежними жителями (Attempts to resettle any part of Varosha by people other than its inhabitants as inadmissible). Что эта резолюция означает на практике? Греки-киприоты все равно не смогут вернуться в свои дома, а турки-киприоты не смогут освоить и привести в порядок брошенное греками. Так что Вароша останется мёртвой, окруженной заборами с колючей проволокой и жандармами бдящими за нами (туристами), чтобы не фотографировали зону отчуждения. Вы спросите, а что же там случилось на этих замечательных пляжах у самого синего моря, что их даже фотографировать не позволяют?
Не вдаваясь в пересказ истории кипрского конфликта, начну с 1974 года, когда турецкие войска высадились на острове и оккупировали его северную часть. Традиционно принято занимать сторону греков, они же больше "свои", чем турки. Но я постараюсь быть нейтральным и предлагаю честно признать, что кашу заварили греки с их военными переворотами и лишениями турецкого меньшинства их прав. Реакция Турции была безусловно диспропорциональной, но в целом обе стороны были неадекватны и исключительно совместными усилиями привели к кровавой драме на солнечном острове Афродиты.
Вароша это южный пригород старинной Фамагусты, здесь располагались несколько десятков многоэтажных отелей и пансионатов, тянущихся вдоль прекрасных пляжей (лучших на Кипре), а на второй линии - греческий квартал с частными усадьбами, церквями, парками. Турки же традиционно жили севернее, в Фамагусте. В начале 70-ых это был без преувеличения один из крутейших курортов Средиземноморья! Тогда никто знать не знал об Анталии и Хорватии, зато в Вароше отдыхали Элизабет Тейлор, Бриджит Бардо, Ричард Бартон и многие другие. Благодать закончилась в один миг, 20 июля 1974 года, когда греческие войска под натиском наступающей турецкой армии объявили о срочной эвакуации Фамагусты и Вароши. В считанные дни десятки тысяч греков, опасаясь резни, бежали из Фамагусты и Вароши, бросая буквально все; в холодильниках оставались продукты, не застеленные кровати, разбросанные вещи, семейные альбомы, автомобили в гаражах. Люди бежали столь стремительно, что если бы турки сегодня открыли Варошу для посещений, то это стал бы самый потрясающий в мире музей апокалипсиса, в котором все осталось так, словно люди исчезли только что, испарились. Проросшие же в квартирах деревья придают дополнительную изюминку этой драме.
Особо чувствительные читали справедливо заметят, мол, как тебе не стыдно столь цинично относиться к несчастным людям, потерявшим свою родину? Ответ прост: людей безусловно жаль, но былого не вернуть, надо учиться жить с тем, что мы имеем.
Закрытая военная зона
Огромный район, примерно 4 километра в длину и полтора в ширину со всех сторон окружен заборами. С одной стороны зона омывается морем, с другой, буквально впритык к забору живут обычные турки. Их окна выходят на дома бывших соседей. Но пересекать закрытую зону нельзя. Я уверен, что местные турецкие пацаны лазают через забор и шляются по мертвому городу. Но обычному туристу совершить подобное почти нереально. Военных, полиции, да и просто бдительных граждан - тьма. Даже сам факт вашего появления в непосредственной близости от забора вызывает недоумение и недовольство военных. А некоторые местные активисты еще и радостно "настучат" по телефону, мол, тут туристы фотографируют церковь за забором.
Однажды этот город уместно сравнили с «призраком», и это название за ним прочно закрепилось. В недавнем прошлом Вароша - один из самых фешенебельных и шикарных районов кипрского прибрежного города Фамагусты, но сегодня он, увы, пустует. Вот уже 40 лет никто не заходит на территорию города. Из живых существ здесь можно увидеть лишь птиц да которым даже по «нраву» пустынные пляжи и полное отсутствие людей. Почему же некогда популярный туристический курорт в одночасье опустел? Отчего заброшенный город на Кипре не восстановили и не заселили вновь?
Застыл во времени
У истории порою совершенно несносное «чувство юмора»: залитые радостным солнышком брошенные дома Вароши зияют темными глазницами окон без стекол, уродливые корни растений и их цепкие ветви крепко обнимают разрушающиеся строения. Вдруг, посреди лопнувшей асфальтированной когда-то дороги растет кустарник. Так Природа постепенно, но верными «шагами», отвоевывает то, что ей раньше принадлежало, «уничтожая» своими особенными гуманными средствами деяния человеческих рук.
Самое поразительное, что здесь сохранилась атмосфера ушедших в прошлое 70-х годов XX столетия, как будто город фантастическим образом застыл во времени. Его история многих повергла в шок, а потом, как водится, люди про нее потихоньку забывали, кроме киприотов, естественно.
Город-призрак вплотную примыкает к так называемой Зеленой линии Кипра. Исторически сложилось, что на этом острове проживают две основные нации: греки и турки . Однако между ними стало ощущаться напряжение именно тогда, когда Кипр обрел независимость. Проживать «вместе» в одном городе стало невозможным: турки-киприоты перебрались на территорию старой Фамагусты, а Вароша стала греческой.
Рай, для тех, кто знает в отдыхе толк
Район стремительно развивался, и уже через некоторое время обрел статус самого респектабельного и современного туристического центра на острове. Здесь было построено несколько фешенебельных гостиниц, увеселительных заведений, ресторанов, казино, ночных клубов. Пик популярности Вароши пришелся на 1970-1974 годы, когда сюда, на чистейшее море и прекрасные пляжи приезжали отдыхать или провести выходные богатые и знаменитые. До сих пор ходит поверье, что забронировать хороший номер в Вароше нужно было за несколько…лет.
Вдоль первой линии берега стояли огромные и прекрасные отели:
- «Астериас»;
- «Флорида»;
- «Кин-Джордж».
В конце знаменитого и шикарного бульвара Кеннеди стоял отель-красавец «Арго», в котором, кстати, любила отдыхать кинодива с фиалковыми глазами, несравненная Элизабет Тэйлор. От бульвара Кеннеди отходила главная улица района – Леонидас. Это место было заполнено развлекательными заведениями и магазинами на любой вкус.
Обратно никого не пускали
В веселую и респектабельную жизнь Вароши грязными ногами вошла политика. 20 июля 1974 на остров Кипр вторглись турецкие войска, чтобы предотвратить беспорядки, вызванные государственным переворотом. 15 августа турецкие солдаты были уже в Фамагусте: на линии огня оказался Вароши.
Опасаясь кровавой резни на улицах, местные жители – греки-киприоты - вынуждены были бежать. Тех, кто еще сомневался в эвакуации, окончательно «переубедила» турецкая бомбежка.
Людям дали буквально час-два времени, чтобы они успели собрать вещи. Убегали только с тем, что можно было унести в руках и на себе. Журналисты, попав в Варошу через несколько лет, увидели печальное зрелище: где-то горел свет, который в спешке забыли выключить, на веревках сушилось белье, на столах оставалась недоеденная пища. Никто не ожидал, что уходит отсюда навсегда. Наоборот, люди думали, что через день, максимум неделю, все успокоится и можно будет вернуться обратно в родное гнездо.
Обратно никого не пускали. Хотя некоторым и удавалось «пройти» в родной дом, чтобы захватить оставшиеся ценности. Но смельчаков было немного. Зато турецким солдатам было чем заняться «на досуге»: все открыто – бери, что хочешь. Там и поступали мародеры: выносили даже оконные стекла, а что уж говорить о битком набитых богатых магазинах, роскошных отелях и солидных частных домах. Через несколько лет люди «встречали» свои вещи в других городах Кипра, а уникальные модели автомобилей (в частности, 1974 года) были «восстановлены» и выставлены в дилерских центрах.
Вароша – наглядное пособие для тех, кто не умеет договориться
По сей день греко-турецкий конфликт на Кипре не разрешен. Южный квартал Фамагусты заброшен, а вокруг - колючая проволока. Проходить сюда разрешено только представителям ООН, ну и турецкой армии, разумеется. По резолюции Совета Безопасности ООН (действующей до сих пор), принятой в 1984 году за № 550, сказано: «Попытки заселения любой части квартала Вароша кем-либо, кроме ее жителей, недопустимы».
Картина, прямо скажем, неординарная: тут же, за забором на пляже люди отдыхают, загорают, улыбаются. Это турецкая часть города . Кто-то пытается заснять варошинские отели и другие объекты, но их тут же одергивают: «запрещено - там, на вышке, за всем происходящим зорко следят».
Увы, вернуть району былую роскошь, в два счета невозможно. Здания полуразрушены, металл покрыт ржавчиной, растения разрослись повсюду, включая кирпичные сооружения. Большинство строений требуют не восстановления, нет, а перестраивания с нуля.
Конечно, конфликт стараются урегулировать. Например, в 2004 году был принят так называемый «План Аннана» (по имени генерального секретаря ООН Кофи Аннана), который предусматривал разделение Кипра на равноправные автономные части: греческую (69,5% от общей территории) и турецкую (28,5% от о.т). Однако греки-киприоты этот план отвергли, ссылаясь на несдержание обязательств Аннаном относительно киприотов-беженцев. А турки, наоборот, проголосовали «за».
Неужели нам придется наблюдать, как город постепенно «вымирает» без людей, совсем как в нехудожественном произведении-размышлении Алана Вайсмана «Мир без нас». Там автор утверждал, что через 500 лет на месте оживленного городского квартала будет стоять непроходимый лес. Сила Природы неудержима, будем ратовать за Силу Разума!
Специально для Лилия-Тревел.РУ - Анна Лазарева
